Tuto vidange fourche

Voici un tuto en anglais très bien fait pour effectuer la vidange de sa fourche


http://home.comcast.net/%7Eaeronaut777/950SMforkrevalve.html

en espérant que vos fourches sont les mêmes (à quelques détails près) que nos adventures, allez voir ici :

http://ktmadventure.free.fr/index05.html
Sur "do it yourself" / mécanique partie cycle / vidange de la fourche

Bon moi je faisais régulièrement les vidanges de mes fourches (et des autres) enduro, ici pas de mauvaises surprises, c'est similaire aux modèles cross/enduro.

Ben oui les fourches WP c'est pas du jetable, elles sont bien fichues et performantes !
rien à voir avec les basiques japonaises...

Tiens un excellent tuto (le principe est le même) trouvé sur le forum adventure qui explique étapes par étapes comment procéder

Encore une opération facilement réalisable soit même ;)

Là je vous conseille de le faire :
- tous les ans
- ou tous les 30.000km
- ou après un raid au Maroc ou toute autre activité off-road soutenue

Ca peut paraitre contraignant de le faire aussi souvent mais bon, une fourche bien entretenue c'est une fourche qui marche bien. Et puis comme d'habitude je vous dirai que l'huile de fourche ne coûte pas très cher comparé à ce qu'on dépense en essence et en pneus.

Tout d'abord la liste du matériel requis ;)

- 2L d'huile de fourche WP. Plusieurs viscosités d'huile sont disponibles. Si vous trouvez que votre fourche était trop molle c'est le moment d'essayer une huile plus visqueuse. NB: on peut aussi jouer sur les ressorts, il en existe des plus "durs".

- une clé à fourche vendue par KTM. NB: cette clé coûte 50euros (ouais là c'est du vol j'avoue) donc à vous de voir si vous voulez la clé spéciale KTM ou une clé bricolée.



- un doseur de cuisine (vide)



NB: vous noterez peut être certaines incohérences dans l'enchainement des photos. Du style à l'étape 10 je dis d'enlever la roue avant puis à l'étape 15 la roue est tjrs sur les photos. Ne faite pas attention, j'ai réorganisé l'ordre des étapes pour rendre les choses le plus simple possible.

Let's go !

1. On leste l'arrière de la moto pour être sûr qu'elle ne tombe pas en avant quand il n'y aura plus la roue avant.



2. On retire les flancs avant. Vous pouvez également retirer la bulle, l'occasion de nettoyer les câbles qui sont derrière.



3. On retire l'axe de roue avant

Pour ceci on desserre d'abord au maximum l'écrou de l'axe mais en le laissant un peu dans le filetage de l'axe de roue :



On desserre les 4 boulons qui maintiennent l'axe de roue en place :



Côté gauche ça doit ressembler à ça :



On pousse sur l'écrou pour chasser l'axe de l'autre côté (à droite) :



Côté droit on doit en être à un truc qui ressemble à ça :



On retire l'écrou et on tire sur l'axe côté droit pour le faire sortir. Si on a du mal à le faire sortir on peut tjrs utiliser un tournevis pour faire levier :



Une fois l'axe sortit la roue va tomber toute seule.

4. On retire le garde boue



5. On retire le capteur ABS pour les 990



6. On retire les étriers de frein (désolé pas de photo mais bon y'a deux boulons pour chaque étriers c'est pas dur)

7. Maintenant on va pouvoir sortir le premier tube de fourche ! Pour cela on desserre les 4 écrous des T de fourche qui le maintienne en place :



8. En faisant pivoter le tube de fourche sur lui même on le tire vers le bas. Ca demande un peu de force mais normalement ça vient sans trop de souci. Une fois qu'il est sortit du T supérieur il n'y a plus aucune résistance.

9. Et voilà, un tube de fourche sur l'établit ! Bravo ! ;)



10. Avant de l'ouvrir on met les réglages en butée.

On tourne la vis du rebond à fond à droite :



On retire le cache poussière de la vis de compression :



On tourne la vis de compression à fond à droite :



Maintenant on va pouvoir ouvrir la bête !

11. Maintenant on utilise la fameuse clé hors de prix pour dévisser le manchon



12. Le fourreau va ensuite glisser tout seul le long de la fourche jusqu'en bas



13. Maintenant il faut retirer le manchon de la tige de piston (la partie située à l'intérieur du ressort). Pour cela on comprime le ressort et on place une clé de 22 sur l'écrou situé en haut de la tige de piston. Ca demande un peu de force mais ça se fait sans trop de problèmes.



14. On dévisse le manchon



Il y'a une rondelle plastique de précontrainte entre le ressort et le manchon, attention à ne pas la perde :



NB: il se peut que vous ayez plusieurs rondelles de différentes épaisseurs ou même qu'il n'y ai pas le même nombre de rondelles de chaque côté de la fourche, c'est normal.

15. On arrive à ça



16. On retire la clé de 22 pour libérer le ressort (attention à pas vous faire mal!)



17. On sort le ressort





18. Côté fourche ça ressemble à ça :



19. On retire le tube de réglage situé dans la tige de piston





20. On vide l'huile (environ 600ml)



Attention quand vous aller renverser le tube de fourche la tige de piston risque de descendre de 30 ou 40cm, faite gaffe que ça renverse pas votre doseur.

Pour bien vider toute l'huile maintenez le tube de fourche tête en bas et faite glisser la tige de piston de haut en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance.

21. Vous verrez peut être des "trucs" faire "plouf" dans le doseur. Et là vous vous direz "oh putain y'a un truc qui est tombé" C'est pas grave, ça arrive ;)

Il s'agit de ça :



C'est l'aiguille de rebond, une sorte de pointeau.

Ca arrive qu'elles tombent des fois avec ou sans leur ressort. C'est pour ça qu'il faut filtrer l'huile avant de la jetter !!!

On verra tout à l'heure comment les remonter.

22. Une fois toute l'huile retirée (99% de l'huile en tout cas, il en reste tjrs un peu...) notez le volume de l'huile dans le doseur. Il faudra remettre autant d'huile neuve.

23. Maintenant on va mettre de l'huile toute neuve dans la fourche. Pour pas s'emmerder à mesurer le niveau d'huile qu'on met etc, on en remet la même quantité que ce qu'on a enlevé.

Pour la remettre c'est tout con, suffit de verser dans la fourche ;) Actionnez la tige de piston pour que l'huile se mette bien partout et pour vérifier que tout coulisse bien.

24. Aller faut remonter !

D'abord on remet l'aiguille de rebond et son ressort si ils sont tombés. Ca se remonte comme ça avec le tube de réglage. Il suffit de laisser tomber dans la tige de piston le ressort, puis le pointeau, puis le tube de réglage. Si tout est bien en place le tube de réglage doit dépasser d'1cm environ de la tige de piston et lorsque l'on appui dessus on doit sentir qu'il est monté sur ressort. Si ce n'est pas le cas quelque chose ne va pas, essayer de ressortir la tige et de la remettre, elle doit s'enfoncer sur le pointeau.



25. Ensuite on remet le ressort



26. On remet le ressort en contrainte avec la clé de 22. Là c'est un peu chaud vu que la tige de piston a tendance a tomber vers le bas au milieu du ressort... courage! ;)



27. On remet le manchon



28. On le visse jusqu'en butée et à 25Nm



29. On remonte le fourreau pour revisser le manchon dessus



Et voilà c'est remonté !



30. On répéte l'opération pour le deuxième tube de fourche

31. On remonte tout en sens inverse :
- tube de fourche
- capteur ABS
- garde boue
- roue (penser à bien graisser l'axe de roue ! et à mettre la roue dans le bon sens...)
- étriers de freins

32. Re-faite les réglages de votre fourche comme indiqué dans le manuel de votre moto

Et voilà ;)

Dans un prochain post on pourra discuter (photos à l'appui) de la manière dont on peut ajuster le niveau (la quantité) d'huile dans la fourche pour la rendre plus ou moins dure. Je ferai ça à l'occasion...

tu fais sauter le cache poussière avec une lame de couteau (qui ne coupe pas !) et un gros tourne-vis le joint est en dessous !!!
Il est maintenu en place à l'aide d'un anneau à virer avec un petit tourne-vis cette fois.
Pour le retirer il faut démonter le tout comme pour la vidange.
Il fois qu'il ne te reste plus que le tube chromé en main tu doit le sortir à fond (il était retenu par la cartouche avant) lorsque tu arrive en butée il faut prendre de l'élan et tirer plusieurs fois et "tapant" pour qu'il sorte (je dis taper car on se sert de l'inertie du tube chromé pour dégager le joint).
Le joint sorti tu verra les bagues.
Pour le remontage du joint neuf je te laisse voir un tuto qui explique mieux que mon blabla....

https://www.youtube.com/watch?v=4FwBBRiquVs&feature=related
la suite
https://www.youtube.com/watch?v=TpyOjd1rXDk&feature=related
cool non ?

Suite à une vidange faite chez Daffy qui m'a conforté dans l'idée qu'on été jamais mieux servi par soi-même je me suis lancé dans la vidange de la fourche de mon bébé.

Pour info je leur livre une SM et je récupère une Ducati GP dure comme du bois donc merci pour les joints spy


Là je vous conseille de le faire :
- tous les ans
- ou tous les 30.000km


Pour info: je décline toute responsabilité dans l'exécution de votre vidange à domicile ou sur le parking de Mémé ce tuto est à but informatif je ne pourrais en aucun cas être tenu pour responsable

Alors on commence par s'équiper d'une 990 SM





ensuite on lève l'avant de la moto en vérifiant bien que l'on a suffisement de poids sur l'arrière, se serait con qu'elle pique du nez au dernier moment :





Démontage des étriers ( des deux côtés hein )






même chose pour les boulons d'axe...





on desserre ensuite l'écrou d'axe à la clef de 12 allen fourni dans notre petit sac d'outils
d'ailleurs faut pas la paumer parce que généralement quand on dispose d'un pack de clefs allen cette taille n'est jamais fournie...




on pousse maintenant l'axe de roue pour libérer cette dernière et on en profite pour virer le garde boue :




jusque là rien d'extraordinaire on le fait régulièrement pour changer le pneu maintenant on va passer à la fourche à proprement parlé:

on libère la fourche de son capteur de vitesse au tournevis plat ( petit de préférence ):




Désserrage des écrous de fourche. N'ayez pas peur de faire tomber un bras de fourche les anneaux sont serrés même les écrous dévissés




maintenant on en est là, les bras sont démontés





maintenant on a le choix de s'équiper d'une clef à ergot vendu près de 60 euros chez KTM ou s'en fabriquer une soi-même on verra après pour quelle fonction...


le vol :



ou la clef mac gyver :




et là on attaque le gras du sujet : la vidange

on visse les réglage à fond ( sens des aiguilles d'une montre )

la compression



la détente




( attention à ne pas confondre avec l'amortisseur arrière les réglages sont inversés ( détente en haut compression en bas )


et on fait l'inverse pour la précontrainte on dévisse à fond. Pourquoi? pour libérer plus facilement le ressort par la suite mais ça on s'en rend compte après
clef de 24 ou clef fournie dans notre kit au choix




voilà donc à quel moment rentre en jeu la clef à ergots plutôt utile et nécessaire




une fois dévissé le manchon tombe tout seul et on fait bien attention de ne pas le laisser tomber pour ne pas endommager le cache poussière en bas de fourche




On arrive donc au ressort de fourche et là on appel maman parce que va falloir de l'aide

et oui parce que pour insérer la clef de 22 sur l'écrou de maintien il faut lever la cartouche ( noir ) et abaisser le ressort et là c'est une affaire d'homme ( vous comprendrez la fois où vous le ferez ) donc pour insérer la clef pour une fois c'est madame qui s'en charge
le clef tient toute seule, et on dévisse le col de fourche



sans le col on arrive à ça



on retire ensuite le ressort et la pige de réglage de la détente



voilà ce que l'on a démonté pour le moment



et c'est parti pour la vidange de l'huile




attention toutefois à deux choses:

d'une part la cartouche interne va descendre d'environ 20 cm alors faites gaffe à pas faire tomber votre récipient d'huile
d'autre part vous allez entendre quelque chose se ballader dans le tube de cartouche c'est la fusée de réglage et son ressort qu'il faut dans tous les cas réussir à faire sortir et ça chacun fait comme il veut, doigt magnétique on tapottage sur l'établi. Et là encore attention parce que une fois sortis entre 150 et 200 ml d'huile vont se vidanger vigoureusement

voilà à quoi ça ressemble



et là on retourne l'ensemble bien au dessus de votre récipient et on pompe l'ensemble de la fourche: corp et cartouche de haut en bas pour bien faire sortir toute l'huile



donc à ce moment là lo ligique veut que l'on remette autant d'huile neuve que de vieille huile que l'on a retiré mais... pour moi c'est un peu différent vu que chez Daffy ils m'en ont remis de trop alors on se débrouille avec les données constructeurs et on va mesurer le niveau d'air dans la chambre et pour ça le meilleur moyen est de fabriquer un niveau plongeur


le matos: une seringue un flexible connecté à un tube droit et un collier de serrage qui pour moi est un couvercle
et on prend la mesure de 110 mm +ou- 30 mm suivant la dureté et j'avoue que pour ma fourche j'y ai appliqué une valeur de 80 mm




alors maintenant on rempli le tube d'huile neuve ( fourche grade 5 ) APRèS AVOIR REMIS LE RESSORT ET LA FUSéE DE DETENTE DANS CET ORDRE = 1 ressort 2 fusée

on voit d'ailleurs la tronche de l'huile partiellement vidangée chez Daffy dans les pots et l'huile neuve en bidon ( 2 l en tout )





maintenant on va purger les bulles qui ont rempli le système en faisant un mouvement de va et vient avec la cartouche.
Le système est prêt une fois que l'on entend plus de bloupbloup et que la cartouche est freinée par l'huile sur toute sa course




et maintenant on s'attaque au niveau d'huile pour ça on utilise le système macgyver 2 de la seringue

et on retire l'excédent d'huile pour avoir notre niveau de 110 mm ou 80 mm pour ma part ( fourche SMT )




et puis maintenant ben chemin inverse

on réinstalle la pige de réglage de détente et l'on s'assure qu'elle s'est bien insérée sur la fusée et pour être sûr elle ne doit pas dépasser de plus de 5mm sinon vous êtes bon pour tout redémonter et peut-être même avoir tout pèté



l'actuce numéro 3 c'est d'installer un bout de tuyau d'arrosage sur la cartouche pour la maintenir en l'air lors du remontage du ressort et de l'insertion de la clef de 22 au dessus de celui-ci




une fois la clef insérée




et le reste ben c'est comme le démontage mais dans le sens inverse


on oubli pas de refaire ses régalges avant de prendre la route et d'adapter ceux-ci à votre nouvelle huile



Voilà donc un grand merci à Aurel et son Tuto sur le forum Adventure dont je me suis inspié et que je me suis permis de reproduire ici parce que certaines étapes n'étaient pas tout à fait clair pour mon petit cerveau
en espérant que cela vous aidera dans le futur au lieu de vous faire soulager d'une facture substantielle et que vous repartiez l'esprit tranquille et heureux d'avoir fait quelque chose de propre et sûr

salut!
quelques point complementaires :
Il est bien plus facile de dévisser (au moins débloquer) l'écrou supérieur de la fourche, alors que celle ci est encore sur la moto, avec juste le té supérieur dévissé, et le Té inferieur encore sérré

si on n'a pas d'outil a ergot, on peut utiliser l'écrou de précontrainte. En effet lorsqu'on le devisse, la precontrainte diminue, et une fois que l'on est au minimum , il se bloque et c'est tout l'ensemble du bouchon de la fourche qui se deserre.
Au remontage, on fait la même chose.

ATTENTION, pour les vis du té inférieur, il ne fau pas les serrer trop fort. C'est connu des enduristes et crotteux qui sont habitués aux fourches inversées depuis longtemps, mais pas encore des habitués aux motos de route. Le couple de serrage est en général inférieur a 2m.kg, c'est a dire qu'il ne faut pas les serrer avec une clef a cliquet, mais avec une clef genre "tournevis" (ou avec une clef dynamométrique)
La raison est qu'il ne fait pas contrainte le fourreau a cet endroit car le piston du tube de fourche va y passer et cela ajouterait des contraintes suplémentaires. Bref, la fourche marcherait moins bien.

au fai : pourquoi commences tu par serrer la compression a fond?

pour le remontage, il y a une autre subtilité que beaucoup d'amateurs (ce n'est absolument pas péjoratif dans mon esprit) négligent. On met l'axe de roue, on le bloque, on serre le gros écrou, mais ensuite il faut dévisser les vis de bridages de la fourche qui est opposé à l'écrou, pomper un peu su la fourche pour qu'elle s'aligne bien, et ensuite reserrer toutes les vis de bridage. Sans quoi la fourche est legerement contrainte. En tout cas c'est le cas pour les Adv, mais j'imagine que c'est le meme systeme sur les SM

J'ai appelé l'importateur WP en France, la société DONNERRE à Montech, pour avoir des renseignements sur la contenance en huile des fourreaux de S'mr 2009.
Standard 100 mm. et + ou moins 20 suivant l'utilisation.
Il m'a conseillé de prendre l'huile WP qui était plus performante dans le cadre de l'ouverture et de la fermeture des multiples réglages. 23 €Ht du litre: Why not?
J'en ai donc commandé deux litres afin de faire ma vidange avant la fin de la semaine.

chevaliernoir a écrit:salut!
quelques point complementaires :
Il est bien plus facile de dévisser (au moins débloquer) l'écrou supérieur de la fourche, alors que celle ci est encore sur la moto, avec juste le té supérieur dévissé, et le Té inferieur encore sérré

si on n'a pas d'outil a ergot, on peut utiliser l'écrou de précontrainte. En effet lorsqu'on le devisse, la precontrainte diminue, et une fois que l'on est au minimum , il se bloque et c'est tout l'ensemble du bouchon de la fourche qui se deserre.
Au remontage, on fait la même chose.

au fai : pourquoi commences tu par serrer la compression a fond?

pour le remontage, il y a une autre subtilité que beaucoup d'amateurs (ce n'est absolument pas péjoratif dans mon esprit) négligent. On met l'axe de roue, on le bloque, on serre le gros écrou, mais ensuite il faut dévisser les vis de bridages de la fourche qui est opposé à l'écrou, pomper un peu su la fourche pour qu'elle s'aligne bien, et ensuite reserrer toutes les vis de bridage. Sans quoi la fourche est legerement contrainte. En tout cas c'est le cas pour les Adv, mais j'imagine que c'est le meme systeme sur les SM

en fait je préfère et conseil vivement d'utiliser la clef à ergots parce que l'écrou est comme le reste, un écrou en aluminium et on le serre et desserre obligatoirement au moins deux fois dans la manip alors moins on l'utilise moins on risque de le péter sachant qu'il y a un joint en dessous.

d'ailleurs pour faciliter son démontage je le désserre pour libérer de la précontrainte et pour la compression je la serre parce que Axel demande de la serrer j'ai pas cherché plus loin mais je pense quand même que si elle est serrée il est plus simple de remettre en place la fusée et son ressort...
m'enfin c'est le seul point dont je ne suis pas certain mais encore que cela ne pose pas de problème


Steph,
que ce soit de la WP ou Ipone ou encore toute autre marque tant que celle-ci rentre dans le groupe des grades 5... y'a pas lieu de se faire arracher le portefeuille avec de l'huile enrichie en paillettes d'or
Et te casse pas la tête avec tes 100mm ( qui sont exacts néanmoins sur SMR ) remets exactement la même quantité d'huile que tu en as enlevé

repti a écrit:en fait je préfère et conseil vivement d'utiliser la clef à ergots ...

je suis tout a fait d'accord avec toi. Je donnais juste le truc si on n'a pas la clef a ergot qui va bien sous la main.
A noter d'ailleurs que j'ai vu beaucoup de bouchons de fourche de KTM severement marquée au niveau de ces ergots. Si on utilise une clef du commerce avec 2 ergots, cela fonctionnera mais abimera le bouchon de fourche. Il n'y a qu'avec un ebout avec les 4 ergots, et avec des ergots de bonne taille (l'outil KTM, quoi) pour faire du travail propre. Sans cela, je prefere utiliser la vis de précontrainte et une bonne douille 6 pans pour dévisser et revisser le bouchon de fourche.

repti a écrit:d'ailleurs pour faciliter son démontage je le désserre pour libérer de la précontrainte et pour la compression je la serre parce que Axel demande de la serrer j'ai pas cherché plus loin mais je pense quand même que si elle est serrée il est plus simple de remettre en place la fusée et son ressort...

Je dirais l'inverse.

repti a écrit:que ce soit de la WP ou Ipone ou encore toute autre marque tant que celle-ci rentre dans le groupe des grades 5... y'a pas lieu de se faire arracher le portefeuille avec de l'huile enrichie en paillettes d'or

J'en discutais avec un préparateur de suspat et il me disait qu'il y a des differences tres importantes entre les qualités d'huile de fourche, tant au niveau de la performance initiale que de la tenue dans le temps. Il n'a pas essayé pour autant de me vendre SON huile de fourche, mais je me souviens qu'il a evoqué justement IPONE comme une des huile a éviter.
Ceci dit ca ne sera pas forcément une huile chere qui sera plus performante ou qui tiendra plus longtemps.
Et la, je n'ai aucun critere pour savoir comment reconnaitre une bonne huile de fourche d'une autre, d'autant que toutes les inscriptions "racing" ne sont que des arguments pour vendre plus cher et ne garantissent en rien une meilleure qualité.

Il faut une dizaine de minutes pour déposer les tubes de fourche.

Karo démonte le GB pendant que je retire les étriers de frein. Ensuite elle démonte la roue pendant que je desserre le T supérieur afin de débloquer avec une douille de 24mm l'écrou de précontrainte.

chevaliernoir a écrit:Si on n'a pas d'outil à ergot, on peut utiliser l'écrou de précontrainte. En effet lorsqu'on le dévisse, la précontrainte diminue, et une fois que l'on est au minimum , il se bloque et c'est tout l'ensemble du bouchon de la fourche qui se desserre.

Karo attache les étriers pour ne pas qu'ils battent pendant que je tombe les tubes de fourche après avoir desserrer les vis de T inférieur.
Un jeu d'enfants.

Comme le conseille Arnaud, perso je ne m'en sépare jamais, Karo avait à la main l’outil et moi j'écartais .... Enfin bon on dévisse et divise en prenant soin de rien mélanger: ni l'ordre ni le sens....




Puis on vidange les tubes en récupérant les petites pièces qui tombent.




...Et la surprise: sur la fusée et le ressort l'huile de fourche s'est gélifiée.



L'huile a deux ans et la fourche à peine 11 500 km et pour tant elle est bien a vidanger.

Demain je reçois l'huile de chez WP pour le remontage en attendant les tubes s'égouttent dans le garage.

A demain

Le remontage s'est fait sans soucis mais avec variantes pour moi:

Le remplissage se fait avec tout en place dans le fourreau( ressort fusée et tige de réglage) hormis le ressort qu'il faut mettre une fois le niveau fait. 80 mm pour moi dixit White Power.
On pense aussi à actionner la vis de réglage en pied de fourche pour bien faire pénétrer l'huile partout.

Ensuite pour le remontage du ressort autour de la cartouche à revisser dans le bouchon supérieur, je me suis servit de ma clé de 22 et de l'hélicoïde du ressort pour remonte le filetage au dessus du ressort. On fait prendre le bouchon de fourche sur la cartouche et après, comme au démontage, on comprime le ressort pour passer la clé de 22 dessus.



J'ai profité du démontage pour installer des chaussettes néoprènes...

Les discussions relatives à ce sujet sont ici:
https://www.ktmmania.net/t3759-discussion-autour-du-tuto-vidange-de-fourche