Gros entretien à 40000 km 1190 R

J'ouvre un post simplement pour partager non pas les procédures, connues et qu'on trouve déjà un peu partout, mais mon expérience d'une grosse révision hivernale sur ma 1190 R de 2013 et 40000 km.

A cette occasion, j'ai fait en partie en préventif, en partie en "amélioration" à mon goût :

- Spi de fourche en préventif, de 990 Adv de 2012, 28€ les 2 en SKF chez KTM.
Ceux de la 1190 ne se détaillent pas, il faut payer le kit et pour ma moto qui ne fait jamais de TT, je ne voyais pas l'intérêt de changer les bagues, ce que m'a confirmé le démontage.
- Huile de fourche 5W Repsol, 20€ les 2 litres.
- Spi d'amortisseur de direction, 6€ et huile de fourche 20w à 5€ le litre. Au démontage, seulement 10 cl d'huile ont du sortir, j'en ai remis presque 3 fois ça au remontage ? Un spi suintait un peu, c'est peut-être pour ça...en tout cas c'est pour ça que je les ai remplacé.
- Roulements de direction TIMEKEN, 26€ les 2. Les origines étaient peu graissés mais semblaient encore en parfait état.
- Graisse Lithium facom, 9€ les 1 kg.
- Plaquettes Av et Ar, 60€ les 6, le liquide avait 6 mois donc pas changé.
- Kit chaîne avec couronne en 45 dents en acier, 143€.
- Récepteur d'embrayage Oberon et sa platine en alu, celle d'origine en plastique était fendue, 161€, changement obligatoire du liquide avec du LHM à 8€ le litre.
- Leviers V-Trec 98€ chez Motea.
- Crash bars Ibex, 155€ chez Motea (ceux d'origine de la R, trop "encombrants" pour l'usage routier, ne me plaisaient plus).
- Modification des entrées d'air avec la pose d'une grille très fine sur les deux issue des grilles rondes de cuisine qui servent à recouvrir les pôles à frire pour éviter les projections, vous voyez le truc ?
Les petites poussières passeront mais plus ces sa.... d'insectes qui garnissaient ensuite le filtre à air et les nettoyer ne prendra que quelques minutes / filtre à air.

Pour ce qui concerne vraiment la révision :

- Contrôle jeu aux soupapes, kit joint de couvre culasse 32€ chez KTM -> il est incomplet si on veut être maniaque, il manque les 2 joints de la durite du reniflard du couvre culasse arrière qu'il vaut mieux démonter pour sortir ce couvre culasse, les joints des tendeurs de chaîne si réglage à faire, les joints des puits de bougies là encore si réglage à faire.
Dans mon cas, toutes les soupapes étaient OK sauf une d'admission sur le cylindre avant. Par "ok", j'entends que les cale mini passe libre alors que la maxi ne passe pas du tout.
Pour la soupape pas ok, la cale de 0.10 ne passait que très serrée en forçant, la 0.09 était bien libre.
J'ai donc laissé comme ça, d'une parce que tout démonter pour environ 0.02 mm manquant me fatiguait par avance, que de deux je n'avais pas de pierre à huile ou autre pour diminuer la pastille de ces 0.01, que de trois la cale inférieur de 0.05 chez KTM risquait de m'emmener au-delà du jeu maxi (qui vaut mieux que très serré il est vrai).
Je me dis que vu mon kilométrage annuel, cela attendra bien le prochain contrôle dans 3 ans, les autres soupapes n'ont pas ou très peu bougé en 5 ans et 40000 km après tout.
Après, les vrais puristes me diront qu'il faudrait que sur un twin de forte cylindrée, les jeux soient strictement identiques pour les soupapes d'Adm et d'Ech des 2 cylindres, je sais
Pour ce contrôle, j'ai déposé le radiateur puisque je devais changer le LDR et franchement, c'est un régal pour l'accès au couvre culasse et les bougies du cylindre avant, pour moi ça vaut carrément le coup.
- Changement des 4 bougies, 62€ des NGK. Achat d'une clé à bougie de 14 et de 12.90 mm de diamètre pour être sûr qu'elle rentre dans les puits, parfait et 12€.
Au remontage, j'ai utilisé comme toujours ma clé dynamométrique et le couple préconisé de 15 N.m et j'ai eu un peu peur, cela me semblait beaucoup sur la première bougie car la clé ne déclenchait pas et j'avais l'impression de beaucoup (trop) serrer pour une bougie, alors j'ai mis 14 N.m et la clé à déclenché. Je reste perplexe sur cette "expérience" alors que le site NGK indique bien entre 15 et 20 N.m pour ce type de bougie.
- Changement filtre à air, papier origine 24€ (en attente de l'Uni filter en remplacement du KN).
- Vidange moteur, filtre 7€, huile 10w50 Repsol 30€ les 4 litres ; Joints toriques de crépines et couvercle de filtre 3€ chez KTM.
- Vidange liquide de refroidissement, LDR Kennol 15€ les 5 litres mêmes spécifications que le Motorex 3 d'origine (bleu sur la mienne, parfois il est rose et c'est du 5, ça dépend de l'année) ; Joints toriques des bouchons de vidange et mise à l'air culasses, 3€ chez KTM.
Pour remplir, il faut lever la roue avant de 50 cm, ce qui dans le garage s'avère très compliqué sans dispositif particulier à disposition. Des cales en bois sous la béquille centrale m'ont permis de lever la roue de seulement 30 cm, mieux que rien et j'avais la flemme d'enlever la roue arrière pour gagner encore, elle peut être trop ch... à remettre !
- Nettoyage du gicleur d'huile de graissage de la tige d'embrayage. Attention, il est en laiton et donc très mou et fragile, j'ai failli le ruiner avec un embout de tournevis pas adapté ! Il faut une lame plate de 8 mm de large et 1.25 mm d'épaisseur, j'ai modifié un vieil embout pour avoir ces dimensions et c'était parfait.
- Contrôle des serrages d'un peu toutes les vis de cadre, juste une de la béquille centrale était desserrée.
- Nettoyage en profondeur, graissage d'un peu tout ce qui le nécessite.
- Le réservoir a enlevé la peinture du cadre sur la barre à gauche du boîtier de filtre à air ainsi que sur la partie où s'insère l'axe moteur arrière de ce même côté gauche. reprise de peinture et pose de protection caoutchouc "maison" qui si j'ai bien vu sont d'origine sur les 1090 et peut-être d'autres ?


Je suis très satisfait du vieillissement global de ma moto qui est certes bien entretenue mais pas hyper bichonnée non plus, je veux dire que je ne la lave pas après chaque sortie.
Le contrôle du jeu aux soupapes peut faire peur, surtout s'il y a réglage à faire, mais sincèrement il se fait plutôt bien. Ce qui complique un peu est l'accessibilité mais je n'ai pas trouvé ça galère non plus.
Le manuel d'atelier est plutôt bien fait pour ce contrôle même s'il s'adresse quand même je trouve, et c'est plutôt normal en fait, à des "mécanos" qui savent à priori ce qu'ils font.


Sauf lorsque c'est indiqué, toutes les pièces viennent de marchands sur le net, ce qui m'a permis de gagner pas mal d'euros quand même, surtout si on compare aux tarifs KTM pour les pièces "origine" comme le kit chaîne, les bougies, etc.
Si je ne compte que le strict nécessaire pour cette grosse révision, donc sans l'Oberon, les leviers et les crash bars, le coût revient à 493€.
Cette somme comporte en plus d'une révision "des 30000" (avec contrôle du jeu aux soupapes) le kit chaîne, les 6 plaquettes, les spi de fourche, ceux de l'amortisseur de direction et les roulements de direction, joints et huiles compris.
Je pense que la même intervention chez KTM revient à plus de 1000€.
Je suis à 907€ si je compte les pièces pour me faire plaisir, pour moi c'est certes très cher mais c'est tout bénéfice / à un passage en concession puisque le gain me paye justement les "fantaisies".

Si après ça vous ne faites pas vos révisions vous-même  
Je rajouterai peut-être quelques photos demain.

super taf

Magnifique et encourageant

Au top ,

reste effectivement les

Merci pour les infos et le retour sur le "bon" vieillissement de nos motos.

Super intéressant , il y a certains points que je risque de vérifier plus tôt que prévu comme l'amortisseur de direction par exemple.

Et la MO ? Tu y a passé combien de temps en fait pour faire tout ça ?

Pour l'amortisseur de direction, l'idée initiale était de changer l'huile.
D'une part parce qu'à 40000 je me suis dit que c'était opportun, d'autre part parce que j'avais lu sur Advrider que mettre de la 15 ou 20w donnait de bons résultats en terme de tenue de route, même si je n'avais pas à m'en plaindre j'aime bien tester ce genre de petite modif.
Mais WP n'a pas fait en sorte que cette huile soit remplaçable facilement, il faut déboiter un des spis pour le faire et en le faisant, j'ai vu que l'un d'eux suintait, d'où leur remplacement.
Leurs dimensions fait qu'ils ne sont pas évidents à trouver mais sur le net ils étaient disponibles en "adaptables" (pas la même marque que les origines qui sont eux introuvables, sauf à les payer un bras, va comprendre...).

Pour la MO, je n'ai pas compté car je l'ai fait en plusieurs fois, lorsque j'avais un peu de temps.
J'ai dû y consacrer une vingtaine d'heures quand même au final.


Je profite de cette réponse pour détailler 2 ou 3 points d'ailleurs.

- Spi de fourche : s'ils peuvent tenir bien plus longtemps, je ne change jamais l'huile de fourche sans changer les joints.
Je trouve en effet idiot de mettre de l'huile toute neuve pour risquer de la voir finir sur les disques quelques temps plus tard.

- Roulements de direction : je voulais les graisser, à 40000km c'est je pense judicieux.
Même "problème", on ne sait jamais ce qu'on va trouver au démontage et vu le prix des pièces, autant les remplacer.
Il faut une "douille" pour serrer au couple, j'en ai parlé sur un autre post, un fer plat en U, 2 vis et quelques trous font l'affaire pour fabriquer cet outil.

- Jeux aux soupapes : je conseille vivement de démonter le radiateur et la durite de mise à l'air du couvercle arrière, pénible à sortir et remettre. Du coup, penser à commander les joints de coude en plastique, au démontage l'un était complètement mort et ça ne fuyait pas (plus) parce que j'avais déjà rajouté de la pâte à joint suite à une petite fuite.
Pour les joints de couvre culasse, mettre de la pâte à joint sur les portées des demi-lunes, il y en avait d'ailleurs déjà à cet endroit quand j'ai démonté.
Il faut une clé allen de 14 pour enlever le bouchon sur le carter d'allumage qui permet d'accéder à l'écrou pour faire tourner le moteur et mettre le PMH, pas présente dans toutes les caisses à outils. Une vis avec une tête de 14, 2 écrous serrés dessus et hop, un "embout" de 14 pour le bouchon.

- Pour déposer le radiateur : enlever la vis de vidange sur la pompe à eau suffit, pas la peine de toucher à celle du radiateur, vous économiserez un joint. Au remontage, il faudra enlever les vis de purge sur les culasses qui ont le même minuscule joint torique que la vis de vidange. Penser à les commander, sur les 3 un était HS dans mon cas.
La vis de purge du radiateur a un joint alu, un coup de papier à l'eau grain fin et il sera réutilisable.
Pour le LDR, cela dépend de celui qui est dans votre moteur à la livraison. Certaines 1190 ont du Motorex 3 bleu, d'autres du 5 rose.
Il y a eu une note de KTM aux concessionnaires pour leur dire de ne pas mettre du 5 dans les motos qui avaient du 3.
La raison est la présence de silicates dans le 3 et pas dans le 5.
Ces silicates forment apparemment une "couche" protectrice dans le circuit que le Motorex 5 qui n'en contient pas risque de "décoller", provoquant des dépôts dans le circuit.
Du coup, si comme moi vous ne voulez pas payer le prix fort pour du Motorex, vérifiez sur le bidon de LDR qu'il contient, ou pas selon les cas, des silicates.

- Kit chaîne : j'ai utilisé l'outil à riveter AFAM à 20€ qui a parfaitement fait le job. Petites astuces, mesurer au pied à coulisse l'épaisseur d'un maillon riveté et faites en sorte que celui à sertir ait la même valeur une fois la plaque mise en place, cela évitera d’écraser les toriques et créer un point dur. Lorsque vous "matez" les têtes du maillon à sertir, mesurez au pied à coulisse le diamètre des rivets sertis à l'usine, lorsque vous aurez la même valeur sur la tête que vous sertissez vous serez bons, en tout cas pas mauvais.

Outillage : il faut du classique, des rallonges de cliquet de différentes longueurs (pour les bougies notamment) pour ma part j'aime le 3/8 qui passe partout.
De bons embouts Torx et Allen.
Un pied à coulisse de bonne qualité et/ou idéalement un micromètre pour les pastilles de soupapes si besoin.
Des cales d'épaisseur là aussi de bonne qualité, j'ai des Facom qui mesurées au micromètre sont exactes, ce n'est pas le cas de l'autre jeu "bas de gamme" que j'ai. Étant donné que l'on mesure de très faibles épaisseurs pour les jeux aux soupapes, c'est important.
Afin de caler la moto pour la fourche, j'ai fabriqué une béquille qui se loge sous le sabot et s'actionne avec un cric auto (je mettrai une photo).
Pour les spi de fourche, la fameuse clé pour les bouchons des tubes et un bout de PVC en 50 coupé en deux pour monter les joints neufs (ou l'outil spécial si vous voulez dépenser quelques euros pour un usage très occasionnel ;-) ).
Une clé dynamométrique, c'est un investissement au départ mais je serre tout avec, un Facom de 10 à 200 N.m graduée de 10 en 10 pour les gros couples et une Draper 10 à 80 N.m graduée de 1 en 1 pour les faibles couples (vérifiée avec la Facom, elle est précise et coûte moins de 50€). Je songe à investir dans un 3eme de 0 à 15 N.m par exemple pour les très faibles couples, comme celles spéciales vélo.
Avoir sous la main une boîte de tarauds, même de qualité moyenne, permet aussi d'éviter des galères.
L'idée n'est pas de tarauder mais de reprendre des filetages abîmés, j'en ai eu besoin 2 fois pour cette révision et pour des vis que je n'avais jamais démonté.
Un peu de Loctite "bleu" est aussi quelque chose à avoir.

Merci pour tes précisions , c'est à retenir pour ceux qui voudraient se lancer

Et pis surtout faut avoir de bonnes connaissances en mécanique
A te lire, c'est le cas
Malgré toutes tes explications, je ne me vois pas me lancer dans une telle aventure

Beau taf.
Chez KTM revision des 45000 = 476,26
Kit chaine a 42106 kms pour 323 euros.

Donc pas si éloigné.

Super description en tous cas.

pygounet a écrit:Beau taf.
Chez KTM revision des 45000 = 476,26
Kit chaine a 42106 kms pour 323 euros.

Donc pas si éloigné.

Super description en tous cas.

Merci

Ah ben si si, très éloigné je pense :-)
À ce prix de 476€ tu n'as pas je pense les spis de fourche, de l'amortisseur de direction, les roulements de direction et 6 plaquettes de frein ? ;-)
Et puis moi à ce prix j'ai aussi le kit chaîne, toi c'est 323€ de plus :-)
C'est je pense du simple au double, sincèrement.

Cyriak a écrit:Et pis surtout faut avoir de bonnes connaissances en mécanique
A te lire, c'est le cas
Malgré toutes tes explications, je ne me vois pas me lancer dans une telle aventure

J'avoue avoir quelques facilités, BEP et  BT de meca auto dans ma jeunesse, après j'ai mal tourné j'ai finalement fait des études via un BTS pour intégrer la fac ;-)

oui en effet, pas de spi ni roulements de direction et les plaquettes avant étaient encore bonnes en effet.

Ca va tu n´as pas fait comme moi au moins, j´ai bien plus mal tourné que toi ;)

Merci, un beau CR d'une révision maison !

Bravo !!!

Je reviens pour 2 anecdotes :

- Mon post n'est pas au bon endroit, oups !

- Hier, je me demandais si j'avais reconnecté la durite de la boîte à air qui permet d'en évacuer l'eau, la petite de devant.
Comme ça me gonflait, j'ai déposé le réservoir de nouveau et...la durite était à sa place, bien connectée

L'intéressant, c'est qu'avec l'habitude et en sachant par cœur les clés qu'il faut, ce qu'il faut enlever et comment, ce à quoi il faut faire attention, etc. j'ai mis montre en main 30 min pour déposer le réservoir, contrôler la durite, reposer le réservoir, enlever de nouveau le réservoir parce que ce p.... de caoutchouc avant était tombé dessous, remettre le réservoir et tous les plastiques.

Sans le caoutchouc, en 25 min c'était plié, finalement pas si mal.

oui c'est vrai qu'au tout début , quand les 2013 sont sorties, on pleurait d'imaginer la galère du démontage.
et finalement quelques années après c'est devenu une formalité, à la force de l'habitude.
les adventure n'en sont pas devenues pour autant des machines simples à entretenir....

Pour le roulement de colonne de direction j'ai aussi fabriqué un outil. 

Par contre pour le remplissage du liquide de refroidissement malgré qu'il faille lever la roue avant de 50 cm je l'ai fait roue en bas et tout c'est bien passé. 

La prochaine fois que je change les bougies et surtout contrôle les soupapes je pense que je retirais le radiateur, car même en le décalant c'est un peu galère. J'avais protégé l'arrière pour ne pas l'abimer.

Tu devrais nous poster une photo de cet outil que ça donne une idée de plus à ceux qui voudront se lancer ;-)

Bof, lever la roue de 30 cm était facile alors je l'ai fait.
De simples cales en bois sous la centrale et tu bascules la moto en arrière, ça se fait bien sans risque de la voir tomber.
Le LDR est bien sorti par les purges des culasses, après je ne sais pas s'il restera de l'air ou pas, sans doute un peu.
Quand je l'ai récupéré neuve, j'ai dû remettre du LDR 3 fois, le bocal y passait intégralement à chaque fois.
par la suite ça c'est régulé et je n'en ai plus jamais rajouté, donc je ne suis pas trop inquiet pour ça.

Oui, retirer le radiateur procure quand même un accès très agréable pour travailler, d'ailleurs quand j'ai vu la place que j'avais avec, je ne me suis pas posé la question, il est très simple à déposer / remettre.
D'ailleurs, ne faites pas comme moi, déposer en premier la fixation inférieur vissée au cylindre.
J'ai juste enlevé les deux vis qui tiennent le radiateur et au remontage, cette fixation a un peu abîmé le radiateur

J'avais parlé de photos mais en réalité je me rends compte que j'en ai pas fait qui soient intéressantes à vous montrer.
Je vous conseille juste d'en prendre au fur et à mesure, ça paraît évident mais parfois on y pense pas et au remontage il faut aller farfouiller sur internet pour se rappeler où va tel ou tel machin.
Il faut notamment bien repérer le passage des faisceaux avant de les écarter, ils sont un peu chiants.

Je vous mets donc juste 2 photos de la grille que j'ai fixé aux entrées d'air, je remets l'outil pour les roulements de colonne que j'ai déjà posté ailleurs, tout comme l'amortisseur de direction démonté, au moins tout sera ici.
Pour le reste, il y a tellement de tuto de qualité en ligne que ce n'est pas la peine.





La grille a été découpée dans ce genre d'ustensile de cuisine :

Voilà la photo de l'outil pour le roulement de direction et celui pour tenir les tubes de fourche

Pour l'outil de serrage de la direction, nous avons eu la même idée je vois mais j'ai été plus flemmard que toi et ai considéré que 2 bras suffiraient 

Pas mal l'idée pour la fourche, c'est vrai que ça permet de ne pas s'embêter à trouver comment la mettre à l'étau dans des mords en bois et à un endroit où ça ne risque rien, je retiens cet outil.

Je suis bien content de l'outil pour la fourche, en plus vu que c'était pendant la peinture de la moto j'avais put laisser les tubes s'écouter pendant des lustres en attendant. 
Il y a juste à mettre un morceau de caoutchouc entre pour ne pas laisser de marque.

En lisant un autre sujet, je me rends compte que dans mon descriptif j'ai omis le filtre à essence, changé un peu avant à 37000 km.
Je crois que j'en avais parlé sur un autre post, j'ai commandé les filtres et son joint torique (le plus important, celui qui entre dans le réservoir) à un gars sur Advrider qui le propose à 26€ livré depuis la Grèce.
A ce sujet, il y a une astuce qui circule, mettre un collier rislan autour des fixations métalliques d'origine qui peuvent parfois se défaire, à placer comme ça :



Je l'ai mis, à y être, et depuis RAS.

chouchou a écrit:Je suis bien content de l'outil pour la fourche, en plus vu que c'était pendant la peinture de la moto j'avais put laisser les tubes s'écouter pendant des lustres en attendant. 
Il y a juste à mettre un morceau de caoutchouc entre pour ne pas laisser de marque.

Oui, oui, très bonne idée...que je n'ai pas eu

Merci du partage
Où as-tu trouvé ces colliers d'ailleurs ??



J'ai aussi pu laisser écouter les tubes pendant 10 jours en attente des joints, après avoir pompé, pompé, pompé, pour vider les cartouches.
Au remontage, de l'huile à pourtant encore coulé !
Je sais que pour le faire bien il faut démonter les cartouches, mais je ne voulais pas y toucher, alors j'ai encore pompé, pompé, pompé
Au final, j'ai récupéré à quelques ml près la quantité préconisée dans le manuel, donc avec de la patience et du temps, les tubes se vident bien sans démonter les cartouches.

barbaduke a écrit:En lisant un autre sujet, je me rends compte que dans mon descriptif j'ai omis le filtre à essence, changé un peu avant à 37000 km.
Je crois que j'en avais parlé sur un autre post, j'ai commandé les filtres et son joint torique (le plus important, celui qui entre dans le réservoir) à un gars sur Advrider qui le propose à 26€ livré depuis la Grèce.
A ce sujet, il y a une astuce qui circule, mettre un collier rislan autour des fixations métalliques d'origine qui peuvent parfois se défaire, à placer comme ça :



Je l'ai mis, à y être, et depuis RAS.

voilà le genre de changement préventif qui permet de préserver la pompe à essence