bruit embrayage SMT

bravo pour l'effet de style...

donc, je vais toujours vérifier la synchro, ça mange pas de pain, sauf que je sais pas du tout le faire, mais j'ai le câble et le manuel d'atelier pour au moins vérifier tout  ça, ça coutera  tjs moins cher que l'amplificateur...
je vais zieuter si je trouve un tuto...

dom650 a écrit:bravo pour l'effet de style...

donc, je vais toujours vérifier la synchro, ça mange pas de pain, sauf que je sais pas du tout le faire, mais j'ai le câble et le manuel d'atelier pour au moins vérifier tout  ça, ça coutera  tjs moins cher que l'amplificateur...
je vais zieuter si je trouve un tuto...

J'ai pas fait de tuto mais si t'as des questions n'hésites pas

ça va pas louper...merci... dès qu'il s'arrête de pleuvoir, je vais m'y atteler sérieusement...il faut des outils particuliers en dehors d'une caisse déjà bien garnie? histoire que je perde pas de temps à courir le jour j???

Côté caisse à outil, rien de spécial.
Si tu as comme moi, les crashbars KTM sur ton SMT, il faut
- Cliquet et rallonge
- Embouts Torx pour la partie carénage (8 vis) et le capteur de pression de la BAA (2 vis)
- Embouts Allen pour le carénage (4vis), le réservoir (2 vis) et la BAA (8 vis)
- Pince multiprise pour les colliers des tuyaux d'essence (1) et BAA (2)
- Tournevis court pour réglage de la synchro cylindre AR (j'ai pas touché à l'AV)
- Clé dynamo pour un remontage dans les règles (pas obligatoire)
- TuneEcu et la câble adéquat pour visualiser les pressions
Je crois que c'est tout

on est bon. sauf la dynamo, j'ai une grosse pour les couples importants...j'ai pas.de crashbars, mais démontage réservoir et le reste, je gère...

Salut les copains, 

Bon, je vais me lancer. Si vous voulez lâcher un mini tuto, je prends... 
D'après ce que j'ai lu, faut demonter le réservoir, mais le laisser branché pour pouvoir demarrer le moteur. 
Ouvrir la boite à air pour l'accès à la vis de réglage, 
Brancher tuneecu en mode test pour avoir accès aux valeurs...
Et on doit pas être trop mal... c'est ça?

une dynamo pour les trucs sensibles oui.
j'en ai connu qui ont bloquer le vilebrequin....................................
ça vaut pas très cher si tu n'est pas un pro ( mon fournisseur en pneus pour ma caisse serre  mes jantes à la clé dynamométrique).
si tu ne compte pas démonter des" trucs sensibles " tous les jours ,tu peu en trouver pour pas cher en neuf bien sur..

dom650 a écrit:Salut les copains, 

Bon, je vais me lancer. Si vous voulez lâcher un mini tuto, je prends... 
D'après ce que j'ai lu, faut demonter le réservoir, mais le laisser branché pour pouvoir demarrer le moteur. 
Ouvrir la boite à air pour l'accès à la vis de réglage, 
Brancher tuneecu en mode test pour avoir accès aux valeurs...
Et on doit pas être trop mal... c'est ça?

Pas de reportage photo pour cette opération, mais, dans l'ordre:
1- Démonter le réservoir (complètement pour ma part, BAA plus accessible):
     - démonter la durite inférieure reliant les 2 côtés du réservoir après avoir fermé les 2 robinets
     - déconnecter la durite d'essence (connecteur)
     - débrancher le connecteur blanc (la pompe je crois)
2- ouvrir la BAA (j'ai carrément enlevé le couvercle)
3- démonter le capteur présent sur le couvercle de la BAA et le laisser connecter (sinon erreur au tableau de bord).
4- enlever les 2 cones et le filtre à air
5- remonter le réservoir, connecter la durite d'essence vers l'injection et le connecteur blanc
6- brancher TuneEcu en mode Test
7- démarrer le moteur
8- régler si besoin le cylindre 2 (AV) en premier avec la vis bloquée avec l'écrou, pas besoin pour ma part
9- régler le Cylindre1 avec la vis avec le ressort pour avoir la valeur désirée sur le cyl1 (AR)

Valeur théoriques Cyl1=360, Cyl2=390 (valeurs mesurées sur mon SMR à chaud qui tourne rond --> Cyl1=354, Cyl2=387)
Valeurs mesurées après réglage sur le SMT à chaud Cyl1=361, Cyl2=379 sans toucher au cylindre AV
Certains préconisent une même valeur AV et AR autour de 360hpa, pour ma part j'ai copié le réglage SMR qui n'a que 14000km et qui pète le feu.
Bon courage pour l'opération

Merci, j'opère le SMT demain... je verrai bien si j'y arrive...
Suis juste dubitatif pour l'espace dans la baa pour aller régler la vis... ma fois... j'ai des tournevis courts on verra bien... 
Je vous fais un retour dès que j'ai fini...

Encore merci...

Tu prends l embout BTR  qui va bien et tu mets un bout ( ou plusieurs ) de carton entre l embout et le fond de la BAA pour éviter qu il tombe, avec une clé plate de 6 ou 7 mm je sais plus tu tournes ton embout

Profites en pour graisser un peu la came

Idéalement, la différence entre les 2 cylindres le plus proche de ZERO, max 10 x 10hpa

salut,
ça y est, c'est (presque) fait...et bilan plutôt mitigé, mais ce doit être de ma faute.


Je m'explique: tout ce qui du démontage, on passe dessus, y a pas de soucis.

La boite à air, repérage des vis etc, ok...

Vient la mesure avant réglage. j'avais, à chaud
cyl 1: 345
cyl 2: 386
tps : 0.66

J'en conclus que c'est un peu le souk...malgré tout ça, jamais de ratées, ralenti stable, RAS hormis ce bruit dans l'embrayage...

J'ai commencé par le tps, histoire de ramener tout ça à 0.60, valeur préconisée. ça se fait bien, j'ai pris de belles photos et je m'engage à faire un joli tuto quand j'aurais réglé mon souci.

Comme prévu, j'ai grave galéré avec la vis de réglage du cylindre avant que j'ai été obligé de toucher vu que j'arrivais à rien de cochérent en touchant uniquement celle du cylindre arrière.
l'embout BTR (2.5) avec le carton semble une très bonne alternative, vu qu'une clé allen ne passe pas...le contre écrou est bien de 7.

Au final, je sors, à chaud:
cyl 1: 355-360
cyl 2: 387-391
tps: 0.60

Et là, c'est le drame... Je remonte, et... plus de ralenti stable (oscille à 3000-3500 pendant 10s, et se stabilise à environ 2000), essai sur route catastrophique: pétarade à la décélération, problème de frein moteur (vu que le ralenti stagne à 2000)...et mon bruit est évidemment toujours présent...lol

Alors, je me dis que le seul truc que je n'ai pas fait (je n'y ai vraiment pas pensé),c'est que je n'ai pas réinjecté ma carto et attendu les 15 min que tout se mette en place...j'espère que ça vient de là...je vois pas d'où sinon...

Pour ce qui est des valeur de pressions, il y a 2 écoles, soit valeurs identiques, soit décalées de 30hpa...j'ai vu ça aussi sur le fofo des 990 Adventures...

Donc, si vous savez, ou avez une idée...j'ai un peu de temps demain aprem, je vais voir...

pour unfo, ma config: sls, lambdas virés, bride 2-3 supprimée physiquement, pots roads italia (non catalysés bien sûr), sommer's ouvertes, filtre KN, pap aux ouverts à 100%, carto full akra, avec les modifs adéquates ( richesse revue pour les lambdas, suppression bride 2-3, et sls)...

Pour ma part j'ai à chaud Cyl1=361, Cyl2=379 et TPS=0.59.
Par contre, elle est presque d'origine sauf brides virées, pap 100% et carto full.

ah ! ça c'est l'effet S.I.T.A.T.C

Lol, c'est quoi cet effet...j'attend la blague...

Système.Inconnu.Touche.A.Ton.Cul  

tu t'est largement vautré dans tes procédures

C'est gentil...pourquoi?

Supermothard, après avoir relu plusieurs posts, toi c'est ton métier si je me trompe pas...donc tu vas sûrement pouvoir: 1-faire avancer le schmilblik, 2- me sauver la vie...mdr

Je suis dsl, je t ai peut être induit en erreur avec mon histoire de BTR et de carton..... celle là c est pour le réglage du ralenti.... toutes mes excuses 

Pour la synchro, on touche à la vis arrière de la rampe, celle qui a la tête en l air......

Pour le réglage de ralenti, on touche à la vis avant de la rampe d injection, celle qui a la tête en bas....


Pour ton réglage de synchro, faut bien faire attention à toucher la vis de synchro et non pas la vis de réglage du papillon principal qui sert à la position initiale du papillon est donc joue directement sur le régime du ralenti.....



Pour tes problèmes de pétarades et de ralenti instable :

Le réglage TPS se fait en mode réglage de gaz, donc 0.66V en mode normal = 0.60V en mode normal, fallait pas toucher, même 0.66 en mode réglage si ça tourne bien, vaut mieux éviter de toucher....


Pour t aider un peu : https://www.ktmmania.net/t11372-resume-sur-les-problemes-d-injection?highlight=r%C3%A9sum%C3%A9


Encore dsl.... Ce qui est bien, c est que tu vas mieux connaitre ta machine

Mdr... ça oui... j'ai capté pour le tps. Je vais le remonter. Je viens de tester, et en fonctionnement je tombe à 0.49....
Pour la vis tête en bas, j'ai compris aussi que ça houait sur le ralenti...mdr... j'ai remis comme il faut, c'est beaucoup.mieux, et tellement plus rapide avec le carton et le btr... mdr... 
Ça a foutu le bordel quand j'ai touché le tps... je vais y arriver...
Si supermothard peut valider tout ça... 

Merci en tous cas, je vous dis ce que ça donne...

Bon, j'ai remonté le tps, mais pas assez... en revanche, en touchant la vis de synchro arrière, les 2 valeurs dont stabilisées à 360...c'est déjà ça...
Plus de petarades, ralenti un poil plus haut que d'habitude,frein moteur complètement revenu, mais... des à coups à 3500 que je n'ai jamais eu...
Donc je continue dans ma quête... prochain épisode lundi, vu que je peux rouler à l'aise comme ça...

Salut la compagnie,

Désolé, pas eu le temps de finir avant...

Donc pour finir, j'ai bien remonté le TPS à 0.60 en mode "réglage câble accélérateur". Ce qui donne du 0.66 en mode test "normal".

Plus aucun problème: pas de pétarades, pas d'oscillation du ralenti (bien stabilisé à 1450 tr/min à chaud), plus de trou entre 3500-4000. Les 2 cylindres sont bien stabilisés à 360 hpa.

Et le bruit dans l'embrayage a bien disparu. Dommage au final que personne ne se soit senti de faire un tuto avant.

J'en conclu que ce qui a vraiment mis le bordel chez moi, c'est le fait d'avoir touché la vis "freinée" du cylindre avant, qui joue directement sur le ralenti.

Je vais me contenter de partager 2-3 photos vu que les anciennes ont disparu. Je vais rajouter les sources supplémentaires qui m'ont permis de comprendre un peu plus de trucs, et qui m'ont fait aboutir à un bon résultat.

Sur ce qui va suivre, si vous n'êtes pas d'accord, si je dis une connerie, faites le savoir. Le but n'est pas de m'accaparer quoi que ce soit, mais juste d'éviter que d'autres se retrouvent dans la merde...Aussi, je ne vais pas dire ce qu'il faut absolument faire, mais ce que j'ai fait de bien, et de moins bien:





Donc, je passe le démontage du réservoir, un tuto est déjà très bien fait la dessus.
Je passe sur le fait qu'il faille évidemment avoir la câble, Tuneecu, et un ordi...des tutos géniaux existent sur le fofo, je passe aussi...

Une fois tout démonté, tout branché, on arrive là: Tuneecu, mode test (rond rouge en haut à droite), vous avez les valeurs de vos cylindres. Ne faites pas attention à celles là pour le moment.
Dessous, on voit 0.65. C'est le voltage renvoyé par le capteur TPS. Il doit idéalement se situer entre 0.58 et 0.62 EN MODE REGLAGE CABLE ACCELERATEUR (rond orange en bas à gauche) . En mode test normal, j'arrivais, ben à 0.65. Je n'aurai jamais dû toucher, vu qu'il y a un décalage entre le mode normal et le mode réglage.
Si cette valeur ne correspond pas, il va falloir régler le TPS.
Le réglage se fait moteur éteint ( vu qu'il faut sortir la rampe, vaut mieux remarque...)

Le TPS agit sur la position des papillons primaires d'injection, donc sur tout le fonctionnement de votre injection.  Soyez très prudent dans ce que vous faites...



Prem's, Sortir la rampe:

Il va falloir décaler la rampe pour avoir accès à la vis du TPS. Pour cela, dévisser les 4 vis des colliers maintenant la rampe à la boite à air ( en orange).
En rouge, ben si vous n'avez pas de problèmes de ralenti proprement parlé, PAS TOUCHE. Elle est sertie au LOCTITE, ça m'a foutu un Waï terrible...(oui, j'ai touché aussi...)
En bleu, la durite qui alimente la rampe: Ne la débranchez pas, elle est assez longue pour vous permettre de bosser sur le TPS, vous tirez dessus, pas comme un sauvage. Elle va donner suffisamment.. Elle est sous pression, sous vous la réenclenchez mal, vous allez tout vous prendre dans la tronche, voir foutre le feu...



Accès au TPS:

Vous décalez la rampe comme ça, sans faire le sauvage.
En bleu, le moteur pas-à-pas du contrôle de ralenti. Apparemment, cette pièce déconne souvent, mais c'est pas le débat.
En rouge, LE TPS.
Avant de toucher quoi que ce soit, assurez vous que le câble d'accélérateur n'est pas tendu, cela va vous fausser le résultat.
Encore une fois, si vous n'avez pas de problèmes, si le chiffre est dans la côte, ne touchez à rien.
la position du TPS agit sur toute votre injection, et vous risquez de rouler trop pauvre sur une plage d'utilisation, et de tout casser...
[size=13]En vous assurant que rien ne coince, vous cliquez sur "réglage du câble d'accélérateur", cela va faire reculer au maximum le moteur pas-à-pas de ralenti.
[/size]



Vous dévissez la vis (rouge), légèrement, et vous agissez directement sur le petit boitier noir. attention, le réglage est très sensible, il peut changer au serrage: Contrôler en direct sur Tuneecu.
On est d'accord, on est en "réglage câble d'accélérateur", sinon, c'est le bordel...
Vous mettez le TPS vers 0.60. vous serrez.


On replace tout, on serre ses colliers, on remet son filtre à air, ses cornets, ferme sa boite à air, on remet son réservoir, on branche toute les durites.

On réinjecte sa carto, on démarre, et on touche plus rien pendant 15 min.ça tourne nickel, aucune variation de régime moteur qui tourne rond...





LA SYNCHRO


On revient sur la première photo. on regarde cette fois-ci les 2 cadrans du haut, du mode test sur Tune ecu.

A l'arrêt, vous aurez 2 valeurs identiques normalement, ou très très proche.

Moteur démarré, c'est plus la même...le souk chez moi...
Des informations glanées ça et là, l'idéal serait d'avoir les 2 valeurs les plus proche possible, autour de 360hpa.
Certains décalent ces valeurs à 360 et 390, pour avoir essayé, bof bof...
Stabilisés à 360, le moteur tourne bien rond, propre, sans bruit nulle part...

Pour bouger ses chiffres, il faut:
-Démonter le réservoir
-Ouvrir la BAA
-Enlever le filtre à air,
-Remettre le réservoir, en rebranchant les durites
-Brancher votre câble et Tunecu, contact, tunecu se connecte...
-On démarre...

A l'arrière de votre rampe, vous voyez la vis ci-dessous. c'est celle là qui va agir sur votre synchro.

En agissant dessus, les valeurs vont bouger. A vous de trouver le meilleur compromis...perso, 1/2 tour en dévissant a suffit à tout mettre nickel.

Les valeurs se sont stabilisées une fois moteur chaud. moteur froid, ça oscille entre 355 et 365. idem pour le TPS qui oscille légèrement à froid, et qui fixe à 0.65 moteur chaud (en mode test, hein...ce qui donne 0.60 en mode réglage)



Perso, je sais pas si ça sert, mais j'ai coupé, j'ai tout remis (filtre, couvercle, réservoir), et reset de 15 minutes, histoire d'être sûr.

Essai sur route de 30 minutes à tous les régimes histoire de voir, y compris de la ville..Tout est OK. Je suis content...





Je remercie tout ceux qui ont participé de près où de loin, qui on donné des conseils, leurs avis constructifs.
Encore une fois, j'ai peut être marqué des conneries, faut pas hésiter à donner la solution.

Bonne route, longue vie au forum!!!



Dom.

qu'une chose à dire :

Bravo pour ton taf et bravo pour ton esprit de partage.

Merci pour toutes ces infos

Pour te faciliter la tâche pour le réglage TPS, tu peux perçer la baa en face de la vis torx du capteur, ca évite de sortir la rampe 

Est-ce que je peux copier/ coller ton tuto pour ktmadventure.free ?

Fais toi plaisir Laurent, je me suis bien bien inspiré de ce qui avait sur le site des copains adventures...

Pour ce  qui est de percer, j'y ai pensé, mais le cadre du smt tombe pile devant la vis... du coup, j'ai pas fait...