[Tuto] Changement de batterie

& astuces pour démarrer avec une batterie faible.

Batterie reçue.

C’est une Lithium-Ion, commandée chez StockMoto, super tarif, boite sérieuse et réactive, à l’écoute du client.
C’est une HJTZ14Z-FP-SL, mais on peut mettre une HJTZ12Z-FP-SLi, ce sont strictement les mêmes, sauf que la 12 c’est la nouvelle avec un indicateur de charge (le « i » à la fin de la référence).

Sinon, au niveau capacitif et CCA c’est idem…

Le premier constat c’est le poids :



Niveau dimension c’est le même, sauf la hauteur, il faut monter les cales fournies afin d’obtenir le même encombrement :





Attention, il y a un sens :



Je l’ai testée et chargée avant de la monter, mais elle était bien pleine et en bon état.



Bon on la monte ???

Ok, il faut :

-Une grotte :



De la musique et un accès fofo :



Des outils :



Calez la moto de préférence levée et droite :



Démontez le sabot à l’aide d’une clef hexagonale de 6 pour les vis inférieures :

et une clé Allen de 5 pour les 2 vis latérales :





Vous dévoilez ceci :



Il faut déconnecter tous les connecteurs. Ils sont tous différents, donc pas de souci pour le remontage.

Voici celui qui s’encrasse le plus, c’est le connecteur de l’alternateur, il va vers le redresseur, le boitier au-dessus du bac à batterie qui a un radiateur. L’ouvrir à l’aide d’un tournevis plat,



le vérifier,



le nettoyer.



Pour les connectiques, je balance du DWF, puis je chasse la merde décollée et l’excédent de DWF à coup de soufflette. Ça laisse la connectique imprégnée sans en foutre partout, elle est propre et protégée.



Dégagez les câbles dans le serre câble fixé au bac :



Dégrafer la connectique du relais de démarreur :



Enlever le capot protecteur :



Nettoyer :



Il restera le connecteur des positifs (cosse 2 fiches), connecteur de béquille, le mien n’est pas là car j’ai le détrompeur, c’est la carré noir et le connecteur de capteur de 2 et 3ème rapport, connecteur 3 broches noir.



A cela s’ajoute mon fusible pour la prise de charge de l’Optimate, je n’ai pas utilisé le câble d’origine de l’Optimate afin d’installer du câble multibrins de 4mm² avec un gros fusible. Cela afin de pouvoir directement brancher ma batterie sur une autre batterie, via le connecteur Tamiya.



Enlever les 2 vis à tête hexagonale de 6 de chaque côté du bac :



Sortir le capot du bac :



Voilà, on a accès à la batterie :



A l’aide de la douille de 10, desserrez les cosses négative et positive de la batterie. D’origine, 1 cosse sur le positif, 2 cosses sur la négative, celle de la mise à la masse du véhicule et la masse de l’alternateur. C’est cette dernière qui a tendance à casser car monter courte et en contrainte, le résultat, la batterie ne charge plus et vous tombez en rade. J’ai rallongé le câble de la mienne. Sur ma machine s’ajoute une cosse de chaque côté, pour le connecteur de charge.





Libérez la place :



Sortez la batterie



Alors maintenant il va falloir préparer la nouvelle batterie, si c’est une Yuasa, pas de problème, remettez les 2 écrous HM6 dans les emplacements avec un peu de graisse et c’est bon.
Mais sur la Skyrich, les cales filetées livrées ou mettre un écrou vont rendre le remontage des cosses sur les vis impossible. Pourquoi ? Car on est quasi obligé de fixer les câbles une fois la batterie montée dans le bac, et là, les cosses de la batterie Skyrich n’abloquent pas les cales ou les écrous suffisamment, casse-tête et perte de temps en vue…

Donc j’ai trouvé une petite astuce, les passes câbles de 6mm.
Avant tout, graisser légèrement l’intérieur des cosses :



Enfilez un écrou HM6 puis derrière une passe câble, il va servir d’appui pour l’écrou, permettre à la vis de passer à travers son alésage, s’immobiliser tout seul grâce à sa gorge dans l’arrête en plastique de la batterie, et c’est du caoutchouc, donc on est tranquille niveau humidité, isolation et tenue dans le temps.







Voilà, ça c’est du bon boulot, en plus on ne s’énervera pas et on ne va pas foirer la vis ou l’écrou avec un re-démontage et/ou un mauvais serrage et donc une mauvaise connexion.
On enfile la batterie et on place les câbles. Attention, il faut les placer nickel et d’une certaine façon, sinon, le bac ne ferme pas et on peut faire frotter les câbles sur des partie indésirables…

Ah oui, j'oubliais, j'ai collé une étiquette Dymo sur la batterie pour noter la polarité de la batterie en façade, car sinon elle est notée sur le dessus de celle-ci... Et en cas d'une intervention d'urgence, dans les paddocks, avec la fatigue... On ne sait jamais...



Le (les pour moi) cable(s) doivent passer comme sur la photo, afin de s'enfiler dans une gorge prévue dans la capot du bac :





Refaire tomber la cosse négative de l’alternateur en face de la cosse négative de la batterie :



Présenter le capot du bac comme sur la photo ci-dessous et le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en faisant passer les câbles du pôle négatif.





Enfiler les ergots inférieurs du capots dans les emplacements prévus dans le bas du bac.



Et fermer, sans visser pour l’instant.

Présentez la deuxième cosse négative au-dessus de celle de l’alternateur et pour moi, la troisième du circuit de charge.



Une fois bien en place, serrer, n’utiliser pas la clef de 10, mais plutôt un cruciforme, un philips N°3, car la place est comptée et les cosses empêchent la bonne tenue de la clé de 10.


Voilà comment passer les câbles, attention, il ne faut surtout pas qu’un câble touche la durite noir métallique à droite, c’est le circuit d’huile, c’est très chaud et fera fondre la gaine, même si c’est un négatif, lors d’une charge, cela pourrait mal tourner…



Resserrer le capot du bac, attention, c’est une vis en métal dans une filière plastique, mette en butée la vis et serrer légèrement sans plus, sinon, ça foire…



Afin de faire repasser les câbles en dessous de ceux du relais vous pouvez le déboiter de son support en caoutchouc, faire passer les câbles et le remettre. On peut le déboiter tout au début aussi afin de libérer complètement le capot du bac.



Voilà, j’ai fait passer les câbles qui le nécessitaient derrière les deux gros du relais, cela va me faire gagner de l’encombrement en épaisseur, bon à prendre pour remettre la sabot sans encombre.



Replacez le capot transparent du bloc relai :



N’oubliez pas de balancer du DWF, ça peut vous sauver la vie en cas de pluie et de gel, il arrive souvent qu’il n’y ai pas que la batterie qui merde, mais souvent les connectiques, pourries, sales, desserrées, oxydées. Et là force est de constater que notre SD avec son bac en bas, est très exposée…



Replacer les câbles proprement, ne pas les contraindre, les fixer si nécessaire avec des Colsons, mais ne pas trop serrer ceux-ci trop fort, c’est une erreur que même certains constructeurs font, cela apporte des contraintes dans les gaines et les câbles, qui entraîne dénudement et casse. De plus les câbles ne coulissent plus les uns par rapport aux autres.



Voilà :



Ma cosse de chargement dépasse de sous le sabot, je lui met une cosse mâle fermée au silicone pour la protéger…

On replace le sabot :



Resserrer les 4 vis sans les bloquer, une fois le sabot bien en place, les bloquer :





Je ne graisse pas mes connectiques, car je les entretiens régulièrement et utilise le DWF, ça retient moins les merdes et laisse un compartiment propre et avenant.

Voilà, je suis ouvert à toutes questions et remarques.


Test :

La moto craque carrément mieux qu’avec mon ancienne batterie, même chargé à bloc. Ma vieille Yuasa, n’avait plus assez de capacité CCA. Même si la moto craquait, mon compteur se réinitialisait de temps en temps, signe d’une baisse trop importante de la tension.

Pour ceux qui ont une batterie faiblarde ou vont affronter un hiver rigoureux moto dehors :

Laver les connectiques et les protéger.
Mettre la batterie sous Optimate.
Si des soucis, monter comme moi une connectique avec du fil de haut-parleur haute qualité en 4mm², c’est de l’hyper multi brins fin avec une gaine souple et solide, de part c’est nombreux brins, ça encaisse des intensités de malade, car celle-ci se déplace sur l’extérieur du brin de câble, donc plus il y a de brins… Cela permet de brancher via une cosse un booster ou une batterie de bagnole.
Si vous êtes à l’agonie, mais encore de la batterie, mais bofbof. Mettre la brêle en prise (4ème), avancez jusqu’à ce que la compression vous bloque, puis, reculez afin de mettre le piston qui va comprimer en bas (PMB), cela va laisser de l’élan au piston et donc au démarreur avant d’affronter la compression, si vous ne faites pas ça, c’est même pas la peine d’y penser…

A la poussette, même principe, en 4ème, placez votre piston qui va comprimer en bas, placez-vous en haut d’une cote si vous êtes seul, sinon il faut impérativement se faire pousser, après une prise de vitesse, mini 8 km/h. Cette prise de vitesse se fait en 4ème débrayé au moment où vous embrayez, donner un gros coup de cul sur la selle pour optimiser l’adhérence. Truc con, ne pas oublier de mettre le contact.

Ah oui, sur mon 2007, mon phare est automatique, enfin était, j’ai mis un inter…
Ça aussi ça aide de ne pas avoir le phare allumé pour démarrer…

un grand merci pour le partage

Avec plaisir ;)

Deux petites questions Grego:
- Niveau prix, y a t'il un gros gap entre l'origine et celle ci?
- Niveau durabilité, penses tu qu'elle tienne autant que celle d'origine?

mrictdi a écrit:Deux petites questions Grego:
- Niveau prix, y a t'il un gros gap entre l'origine et celle ci?
- Niveau durabilité, penses tu qu'elle tienne autant que celle d'origine?

yes

mrictdi a écrit:Deux petites questions Grego:
- Niveau prix, y a t'il un gros gap entre l'origine et celle ci?
- Niveau durabilité, penses tu qu'elle tienne autant que celle d'origine?

Alors niveau tarif, c'est le même qu'une Yuasa, et encore une Yuasa bien achetée :

http://www.stockmoto.com/pieces/allumage/batterie/batt-sans-entretien/batterie-lithium-ion-ytz14s-bs-hjtz14s-fp-s.htm

Pour la tenue dans le temps, en théorie la lithium tiens au moins 2 fois plus longtemps.

Le seul souci du Lithium-Ion, c'est le froid. Mais les accus au plomb n'aiment pas le froid.
Voici un petit article : http://www.motomag.com/Batterie-moto-le-demarrage-du-lithium-en-test.html#suitedeArticle


Moi, vu le tarif en net baisse (la Skyrich était proposé à près de 300€ il ya quelques mois), et pour le même prix qu'une Yuasa, j'essaie.

Le seul truc c'est qu'elle est lagère, et vu où elle est placé sur le SD, ça risque de remonter mon centre de gravité... Mais bon...

clair que c'est interessant sur les SM vu que la batterie est haut perchée!

migeons a écrit:
clair que c'est interessant sur les SM vu que la batterie est haut perchée!

Perso,j'en suis bien content quelle soit en haut !Pfiou.........quelle idée de mettre ça là........

roge a écrit:

migeons a écrit:
clair que c'est interessant sur les SM vu que la batterie est haut perchée!

Perso,j'en suis bien content quelle soit en haut !Pfiou.........quelle idée de mettre ça là........

Place, répartition des masses, moto courte.
En fait en termes de géométrie, c'est idéale comme emplacement...

Merci!

Sur la SMT c'est quand même beaucoup plus simple de changer sa batterie

Sinon, effectivement on commence à voir sur le marché des batteries de technologie Li-FePO4 (Lithium-Fer-Phosphate), improprement baptisées Lithium-Ion par certains vendeurs (ou assembleurs de cellules). En fait elles sont toutes fabriquées avec des cellules chinoises de qualité variable. On n'a pas encore de retour d'expérience avec cette technologie, par exemple elles ne supportent pas les démarrages à froid et ne doivent pas être complétement déchargées sous peine de diminuer leur capacité. L'aspect séduisant étant le gain de poids, de place et la possibilité de les charger rapidement à 80% avec un chargeur ad hoc de forte puissance.
Personnellement je ne prendrais pas le risque et resterais sur la technologie éprouvée gel qui coute aussi moins cher, le temps d'avoir un retour d'expérience sur 1 ou 2 ans.

Sympa le tuto !

Mais ce que j'aime le plus c'est ton atelier ! Au fur et à mesure de mes divers déménagements j'en ai eu de plus ou moins bien mais jamais comme le tien !

Niala a écrit: le temps d'avoir un retour d'expérience sur 1 ou 2 ans.

Justement ça commence, venant du jet ski entre autre, et c'est apparemment positif.
Au niveau tarif, c'est le même que la Yuasa bien achetée, alors...

l'bourrin a écrit:Sympa le tuto !

Mais ce que j'aime le plus c'est ton atelier ! Au fur et à mesure de mes divers déménagements j'en ai eu de plus ou moins bien mais jamais comme le tien !

Merci beaucoup...

Mais maintenant il me manque 40m2 et du carrelage au sol, il est temps de changer...

gregorally a écrit:....
Justement ça commence, venant du jet ski entre autre, et c'est apparemment positif.
Au niveau tarif, c'est le même que la Yuasa bien achetée, alors...

Disons que les premières ont été commercialisées début 2012 et puis les conditions d'utilisation d'un jetski ne sont pas vraiment celles d'une moto. Quand je vois l'usine à gaz qui se trouve derrière les batteries Lithium-Ion des voitures hybrides (il faut dire qu'à 7000 EUR la batterie il vaut mieux en prendre soin), j'ai quand même un doute sur la charge avec un simple alternateur/régulateur prévue pour des batteries au plomb.
Mais bon pour 100 ou 150 EUR ça vaut sans doute le coup d'essayer.

Les jets demande un CCA hyper costaud et constant, car ça pompe grave au démarrage...
Plus des sessions d'inactivités importantes...
Plus le froid et l'humidité.

Salut,

j'avais fait un petit topo sur ce sujet , avec le chargeur dédier histoire d'assurer , et le testeur équilibreur , bon dans mon cas un peut juste cette batterie , mais je le savais c'était pour tester , depuis j'ai tout revendu , et attend que ça évolue encore un peut .

voilà ce que ça donnait



le petit comparatif , comment dire .....



la peser

origine



Shorai , donc - 3,125 kg pour être précis







le test d'équilibrage des éléments avec la tension , c'est nikel , voila je vais analyser un peut le sujet , mais a priori c'est tout bon




bon ici la batterie c'est a peine 5 minutes pour la changer

Merci Rico, par contre tes retours en termes de longévité et perf de la batterie en question étaient mitigés de mémoire non?

rico, j'en déduis que tu n'étais pas satisfait...?

mrictdi a écrit:Merci Rico, par contre tes retours en termes de longévité et perf de la batterie en question étaient mitigés de mémoire non?

migeons a écrit:rico, j'en déduis que tu n'étais pas satisfait...?

Oui pas satisfait c'est le terme , bon attention comme dit c'était un essais avec une batterie pas adapté au 990 , batterie qui démarrais ma moto mais avec un CA de 210 contre 230 pour l'origine , ou il faudrait avec une lithium 250 CA , la sensibilité au froid encore plus accentuer que pour les batteries conventionnelles ,

il faut les exciter avant de démarrer par temps froid , alors j'avais le chargeur qui va bien , mais la tolérance de sécurité n'était pas la pour moi , surtout qu'une lithium comme j avais c'était au final seulement 5Amp et non 14Amp , en gros il ne faut pas ce louper , sinon elle ce videra trois fois plus vite qu'une normal , bref ne pas confondre la capacité de démarrage en CA et la capacité de stockage de la batterie en Ampère .

en gros il faut la version Shorai 18 préconiser et non l'équivalent 14 comme l'origine , sur le GS 800 c'est une 18 et Shorai suite aux problèmes que rencontrait les utilisateurs ont changer pour des versions 21 Amp

au finale batterie plus grosse et plus lourde , même si il y a un gain de poids , c'est moins important ,et surtout que le prix s'envole , et l'intérêt deviens limiter

bref sur un Kart , une moto de piste pourquoi pas , mais au quotidien je ne sais pas vraiment si c'est utile , même pour une moto de Kéké comme la mienne , c'est con car le gain était vraiment énorme .

voilà pourquoi j'ai pas voulu continuer , alors quand ma batterie d'origine sera morte , j'envisagerai peut-être de recommencer l'aventure lithium ???

Sur la batterie que tu montre c'est une lithium Phosphate, effectivement, pas une vraie Li-ion, trop dangeureuse, les Skyrich aussi...

(Accumulateur lithium-phosphate[modifier]

Article détaillé : accumulateur lithium fer phosphate.
Cette version, récente, a une tension un peu plus faible (~3,3 V) mais se veut plus sûre, moins toxique et d'un coût moins élevé. En effet, le prix des piles et batteries au lithium-ion provient en grande partie des matériaux utilisés à la cathode, qui contient du cobalt et/ou du nickel, métaux très chers et rendant plus délicat le multi-sourcing. Dans un accumulateur lithium à technique phosphate, les cathodes standard () sont remplacées par le phosphate de fer , matériau peu cher, car ne contenant pas de métaux rares, et de plus non toxiques contrairement au cobalt. En outre, cette cathode est très stable et ne relâche pas d'oxygène (responsable des explosions et feux des accumulateurs Li-ion) la rendant plus sûre6. Pour un développement industriel dans le véhicule électrique (contenant de l'ordre de 30 kWh d'accumulateurs), une baisse de prix est impérative. Le coût d'un accumulateur Li-FePO est de plus de 1 000 €/kWh et devra être abaissé sous 500 €/kWh pour atteindre ce marché.
Certains fabricants chinois proposent au 15 juin 2011 des accumulateurs de 3,2 V 16 Ah (soit 51 Wh) pour 21 $, soit 15 € (1,41 $/ 1 €), ce qui donne un prix du kWh à 300 € environ[réf. nécessaire]. Attention, ce type de batteries requiert l'utilisation de BMS (sécurités), le BMS rajoute environ 20 % au prix.
Cependant des recherches sont encore en cours pour s'assurer de leur durée de vie, amener leur capacité au niveau des autres techniques Li-ion et, à long terme améliorer leur tenue à des températures élevées : il semblerait que la dissolution du fer (favorisée par la température) nuise à la cyclabilité de ce type d'accumulateur.
Une équipe du MIT7 a mis au point, en mars 2009, un procédé permettant de doper, considérablement, la vitesse de charge des accumulateurs lithium-ion que l'on retrouve dans la plupart de nos appareils high-tech. Dès 2009 en Europe, une petite voiture entièrement électrique devrait rouler avec cet accumulateur dont le temps de charge est bien plus court que les modèles antérieurs.)

Mais ce qui m'inquiète, c'est que sur la tienne, l'équilibreur n'est pas intégré, donc, quand c'est l’alternateur qui charge, ça flingue tout. Dans la Skyrich, il est intégré.


A savoir que les Optimate, spécial Lithium, c'est du pipo, car de toute façon, sur une moto, le redresseur n'est pas un spécial Lithium, donc c'est à la batterie de gérer ce qu'on lui envoie, et pas l'inverse...

gregorally a écrit:

Mais ce qui m'inquiète, c'est que sur la tienne, l'équilibreur n'est pas intégré, donc, quand c'est l’alternateur qui charge, ça flingue tout. Dans la Skyrich, il est intégré.


A savoir que les Optimate, spécial Lithium, c'est du pipo, car de toute façon, sur une moto, le redresseur n'est pas un spécial Lithium, donc c'est à la batterie de gérer ce qu'on lui envoie, et pas l'inverse...

pour l'équilibreur intégré j'espère , car sinon boummmm !!!! , en fait sur la photo c'est un testeur que j'utilise en modèle réduit , j'ai fait plusieurs test sur la moto , et bien c'était bien équilibré , donc je suppose que Shorai a du faire le nécessaire , pour l'Optimate je pensais que c'était un boite sérieuse , bref cette techno est encore un peut jeune pour foncer les yeux fermer .


en tout cas merci pour l'article

J'ai un chargeur équilibreur pour modèle réduit également. Mais je ne m'en sers que pour le NiCd et le NiMh, donc pas de la partie équilibreur... Puis ma voiture est thermique...

De rien pour l'article et merci à toi de l'échange, c'est très intéressant...

gregorally a écrit:J'ai un chargeur équilibreur pour modèle réduit également. Mais je ne m'en sers que pour le NiCd et le NiMh, donc pas de la partie équilibreur... Puis ma voiture est thermique...

De rien pour l'article et merci à toi de l'échange, c'est très intéressant...

pareil pour moi et mon chargeur , quand aux thermiques , bon HS mais quand on me parle thermique