Mesure de l'AFR en embarqué

mrictdi a écrit:

philvtrsp2 a écrit:

Continue à fouiller, il cache bien son jeu le mric!!!


SAUVONS LE PEUPLE FRANCAIS!!!!

Quand je vais avoir en live sur mon tableau de bord les informations d'AFR etc, vous allez voir un peu comme vous aller baver

Ou pas!!!!

philvtrsp2 a écrit:
Ou pas!!!!

En mode regardez un peu la carto qui arrache, j'ai un AFR de ouf sur toute la plage

mrictdi a écrit:

philvtrsp2 a écrit:
Ou pas!!!!

En mode regardez un peu la carto qui arrache, j'ai un AFR de ouf sur toute la plage

Après confirmation et "certification" de la chose......

Je te rappelle que c'est un fofo de partage ici hein!!!!

philvtrsp2 a écrit:

mrictdi a écrit:

philvtrsp2 a écrit:
Ou pas!!!!

En mode regardez un peu la carto qui arrache, j'ai un AFR de ouf sur toute la plage

Après confirmation et "certification" de la chose......

Je te rappelle que c'est un fofo de partage ici hein!!!!

Clur, toute les manières, pour l'instant c'est stand by en attente du tuto

mrictdi a écrit:

philvtrsp2 a écrit:

mrictdi a écrit:

philvtrsp2 a écrit:
Ou pas!!!!

En mode regardez un peu la carto qui arrache, j'ai un AFR de ouf sur toute la plage

Après confirmation et "certification" de la chose......

Je te rappelle que c'est un fofo de partage ici hein!!!!

Clur, toute les manières, pour l'instant c'est stand by en attente du tuto

Nous sommes d'accord!!!!!!!

Il arrive le tuto.... il arrive

En attendant de pouvoir monter la sonde lambda, j'ai travailler toute la journée sur le programme de datalogging sur le PC.

Au menu :

- Une visualisation des données au choix sous forme graphique ou tableau
- L'ajout de couleurs pour les cases du tableau à la TuneECU
- La possibilité, en mode graphique, de pouvoir visualiser soit une courbe, soit plusieurs ou toutes en même temps (en sachant qu'il y a autant de courbe que de RPM en centaine, a partir de 1000 rpm et jusqu'a 10000 rpm)

Ce qui m'étonne avec toi, c'est que c'est pas je vais faire un truc dans ce sens, mais c'est ben voila ce que j'ai fait ce soir

TUTO 690 SM 2007 - ETAPE 1 - Cablage :

Préambule :

Vous allez intervenir sur le circuit electrique de la moto. Je vous encourage vivement à repérér l'ensemble des cables plusieurs fois et à recroiser avec la documentation technique de votre modèle. Si vous avez un doute, abstenez-vous et posez la question.

Schéma de principe :



Récupération de l'information "TPS" :

1 - Reperer le capteur TPS sur le coté gauche du corps d'injection

2 - Suivre le cable jusqu'a tomber sur le connecteur. Pour y acceder plus simplement, il faut demonter le réservoir, le support de l'ECU n° 2 et la boite à fusible

3 - Le connecteur est composé de 3 fils (Orange - jaune / Bleu / Noir). Le signal a récupérer se situe au niveau du fil Orange-jaune. L'objectif est d'amener ce signal via un fil supplémentaire jusqu'au tableau de bord.

2 possibilités s'offrent à vous :

La methode invasive : Ouvrir le connecteur. Sur la partie du connecteur allant au TPS, sortir le contacteur doré du cable orange en jouant sur la languette en plastique qui le retient avec un tournevis plat (Attention Fragile - voir photo 1). Ensuite, souder sur le bas du contacteur un fil supplémentaire (a mettre suffisement bas pour pouvoir réinserer le contacteur). Pour ma part, j'ai également passé ce cable supplémentaire dans le petit caoutchouc assurant l'étancheité du connecteur au niveau du passage de fil (Photo 2). Une fois le contacteur réinseré (penser a bien verifier qu'il se reclipse sur la languette voir carrement reclipser l'ensemble toujours avec un petit tournevis plat), vous avez donc un fil supplémentaire, relié au Orange-Jaune, qui sort de votre connecteur. Vous pouvez rebrancher le connecteur. Le fil sera a amener jusqu'a la tete de fourche en suivant le harnais. faire ressortir 50 cm de fil de la tete de fourche a coté du neiman (voir sortie de cable orange/blanc/bleu/noir dans la gaine Photo 3).

Photo 1


Photo 2


Photo 3


La methode non invasive : Necessite de trouver des connecteurs identiques, un male, un femelle. Cabler ces connecteurs supplementaires comme si vous fabriquiez une rallonge de 5 à 10 cm, en réalisant sur ces derniers l'opération indiquée dans la methode invasive, puis venir intercaler votre rallonge entre les connecteurs existant (ce qui permet de ne pas intervenir sur le harnais d'origine et de pouvoir retirer le système si souhaité).

A partir de la, vous deviez donc avoir un fil supplementaire, connecté au fil Orange-Jaune du signal TPS, et arrivant au niveau de votre tete de fourche.



Récupération de l'information "RPM" :

Le signal a récuperer se situe sur un fil blanc-bleu, sur le connecteur de l'afficheur digital du tableau de bord.

1 - Démonter l'optique phare

2 - Débrancher le connecteur blanc rectangulaire sous l'afficheur digital (caché par un caoutchouc noir)

Methode invasive : Ici, le passage de fil dans le connecteur est trop petit pour reussir à effectuer une oipération identique au capteur TPS. Si soudure en bas de languette, il sera impossible de ré-enficher le contacteur dans le connecteur. J'ai donc sortie le contacteur du fil blanc-bleu du connecteur en jouant sur la languette plastique as always (Attention, encore plus fragile - voir photo 4). J'ai dénudé quelques millimetre du fil blanc-bleu environ 10 cm sous le connecteur (ne pas hesiter a baisser le caoutchouc + gaine de protection). Souder un fil supplementaire sur les 2mm dénudés du fil blanc-bleu. Venir glisser un bout de gaine thermo-retractable pour proteger l'ensemble. ré-enficher le contacteur dans le connecteur blanc et rebrancher l'ensemble. Comme pour le signal TPS, le fil supplémentaire est à faire ressortir par la tete de fourche.

Methode non invasive : principe identique au capteur TPS avec le coup de la rallonge. Il faut repérer le capteur nommé "générateur d'impulsion". Il est situé près du PSB et des capteurs de points mort et bride rapport 2 et 3. Suivre le cable depuis ce capteur jusqu'a trouver le connecteur (situé près du connecteur de rapport engagé). Brancher la "rallonge" et amener le fil de signal supplémentaire a la tete de fourche.

Attention : je n'ai pas testé la methode non invasive mais il est possible que cela ne fonctionne pas par la suite car potentiellement, le signal renvoyé par le capteur est brut alors que lorsque l'on se branche au niveau du connecteur de l'afficheur digital, le signal du capteur est passé par l'ECU entre temps. Il est possible que l'ECU ait fait subir des transformations au signal brut pour le rendre exploitable (filtrage entre autre pour créer un signal carré). Seul une vérification avec oscilloscope permettrait d'en avoir le coeur net.

Photo 4 :


A partir de ce moment, vous avez donc les 2 fils de signal qui arrivent au niveau tu tableau de bord.

Cablage supplémentaire :

Sont a faire arriver à la tete de fourche :

A regrouper avec les 2 fils de signal, pour l'alimentation de l'Arduino :

- Un fil relié à la masse de la moto (connecteur marron ACC2)

A regrouper a part , pour l'alimentation du Controlleur Inline de sonde Lambda :

- Un fil relié à la masse de la moto (connecteur marron ACC2)
- Un fil relié au plus après contact (connecteur Rouge-Noir ACC2)

L'idéal étant de se brancher sur la prise ACC2 (Fil marron -> Masse / Fil Rouge-Noir -> Plus après contact) que l'on retrouve dans la tete de fourche sous la forme de connecteurs libres. Attention, ne pas confondre, il y a également une prise ACC1 (Plus direct batterie) sous la forme de 2 fils Marron / Rouge-Jaune.

Si vous souhaitez ne pas avoir besoin d'un ordi portable pour alimenter l'arduino, et donc que le boitier fonctionne en stand-alone, il faudra sortir un fil supplémentaire relié au Plus après contact (connecteur Rouge-Noir ACC2). Attention, je n'ai pas encore réalisé cette adaptation. Il est possible que cela necessite l'ajout d'un régulateur de tension pour éviter la surchauffe de celui de l'arduino du fait des variations de voltage de la batterie.



Voila, à partir d'ici, vous avez tout le cablage necessaire pour attaquer l'étape n°2.

PS: J'éditerais le post demain pour rajouter quelques photos complémentaires

mrictdi a écrit:Ce qui m'étonne avec toi, c'est que c'est pas je vais faire un truc dans ce sens, mais c'est ben voila ce que j'ai fait ce soir

Ouais, c'etait journée babysitting touday pour garder BB pendant que ma femme sortait, alors j'avais du temps pour bosser sur l'ordi portable

superbe travail. par contre je ne comprends pas ta lecture d afr, 7~ , quelle est l echelle du ratio air essence?

puma4 a écrit:superbe travail. par contre je ne comprends pas ta lecture d afr, 7~ , quelle est l echelle du ratio air essence?

La sonde n'etait pas montée sur le collecteur, d'ou la valeur incoherente de l'AFR a l'affichage sur la photo

unityraptor a écrit:La sonde n'etait pas montée sur le collecteur, d'ou la valeur incoherente de l'AFR a l'affichage sur la photo

J'ai compris que tu avais un soucis pour mettre la sonde en place
C'est quoi le problème ?

Riton a écrit:

unityraptor a écrit:La sonde n'etait pas montée sur le collecteur, d'ou la valeur incoherente de l'AFR a l'affichage sur la photo

J'ai compris que tu avais un soucis pour mettre la sonde en place
C'est quoi le problème ?

La sonde lambda est en M18 et mon emplacement sur le collecteur en M12. J'ai donc acheter un adaptateur :


http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16315&cat=0&page=1

Sauf que le M12 de l'adaptateur est théoriquement en pas de 1.25mm mais qu'en réalité, impossible de le visser sur mon collecteur (qui est en M12x1.25).

J'ai trouvé plusieurs post à ce sujet sur le net et à priori, un petit taraudage suffit. J'attends donc de recevoir ma filiere (lundi j'espère)

TUTO 690 SM 2007 - ETAPE 1 - Cablage :

Préambule :

Vous allez intervenir sur le circuit electrique de la moto. Je vous encourage vivement à repérér l'ensemble des cables plusieurs fois et à recroiser avec la documentation technique de votre modèle. Si vous avez un doute, abstenez-vous et posez la question.

Schéma de principe :



Récupération de l'information "TPS" :

1 - Reperer le capteur TPS sur le coté gauche du corps d'injection

2 - Suivre le cable jusqu'a tomber sur le connecteur. Pour y acceder plus simplement, il faut demonter le réservoir, le support de l'ECU n° 2 et la boite à fusible

3 - Le connecteur est composé de 3 fils (Orange - jaune / Bleu / Noir). Le signal a récupérer se situe au niveau du fil Orange-jaune. L'objectif est d'amener ce signal via un fil supplémentaire jusqu'au tableau de bord.

2 possibilités s'offrent à vous :

La methode invasive : Ouvrir le connecteur. Sur la partie du connecteur allant au TPS, sortir le contacteur doré du cable orange en jouant sur la languette en plastique qui le retient avec un tournevis plat (Attention Fragile - voir photo 1). Ensuite, souder sur le bas du contacteur un fil supplémentaire (a mettre suffisement bas pour pouvoir réinserer le contacteur). Pour ma part, j'ai également passé ce cable supplémentaire dans le petit caoutchouc assurant l'étancheité du connecteur au niveau du passage de fil (Photo 2). Une fois le contacteur réinseré (penser a bien verifier qu'il se reclipse sur la languette voir carrement reclipser l'ensemble toujours avec un petit tournevis plat), vous avez donc un fil supplémentaire, relié au Orange-Jaune, qui sort de votre connecteur. Vous pouvez rebrancher le connecteur. Le fil sera a amener jusqu'a la tete de fourche en suivant le harnais. faire ressortir 50 cm de fil de la tete de fourche a coté du neiman (voir sortie de cable orange/blanc/bleu/noir dans la gaine Photo 3).

Photo 1


Photo 2


Photo 3


La methode non invasive : Necessite de trouver des connecteurs identiques, un male, un femelle. Cabler ces connecteurs supplementaires comme si vous fabriquiez une rallonge de 5 à 10 cm, en réalisant sur ces derniers l'opération indiquée dans la methode invasive, puis venir intercaler votre rallonge entre les connecteurs existant (ce qui permet de ne pas intervenir sur le harnais d'origine et de pouvoir retirer le système si souhaité).

A partir de la, vous deviez donc avoir un fil supplementaire, connecté au fil Orange-Jaune du signal TPS, et arrivant au niveau de votre tete de fourche.



Récupération de l'information "RPM" :

Le signal a récuperer se situe sur un fil blanc-bleu, sur le connecteur de l'afficheur digital du tableau de bord.

1 - Démonter l'optique phare

2 - Débrancher le connecteur blanc rectangulaire sous l'afficheur digital (caché par un caoutchouc noir)

Methode invasive : Ici, le passage de fil dans le connecteur est trop petit pour reussir à effectuer une oipération identique au capteur TPS. Si soudure en bas de languette, il sera impossible de ré-enficher le contacteur dans le connecteur. J'ai donc sortie le contacteur du fil blanc-bleu du connecteur en jouant sur la languette plastique as always (Attention, encore plus fragile - voir photo 4). J'ai dénudé quelques millimetre du fil blanc-bleu environ 2 cm sous le connecteur (ne pas hesiter a baisser le caoutchouc + gaine de protection). Souder un fil supplementaire sur les 2mm dénudés du fil blanc-bleu. Venir glisser un bout de gaine thermo-retractable pour proteger l'ensemble (photos 5 et 6). ré-enficher le contacteur dans le connecteur blanc et rebrancher l'ensemble. Comme pour le signal TPS, le fil supplémentaire est à faire ressortir par la tete de fourche.

Methode non invasive : principe identique au capteur TPS avec le coup de la rallonge. Il faut repérer le capteur nommé "générateur d'impulsion". Il est situé près du PSB et des capteurs de points mort et bride rapport 2 et 3. Suivre le cable depuis ce capteur jusqu'a trouver le connecteur (situé près du connecteur de rapport engagé). Brancher la "rallonge" et amener le fil de signal supplémentaire a la tete de fourche.

Attention : je n'ai pas testé la methode non invasive mais il est possible que cela ne fonctionne pas par la suite car potentiellement, le signal renvoyé par le capteur est brut alors que lorsque l'on se branche au niveau du connecteur de l'afficheur digital, le signal du capteur est passé par l'ECU entre temps. Il est possible que l'ECU ait fait subir des transformations au signal brut pour le rendre exploitable (filtrage entre autre pour créer un signal carré). Seul une vérification avec oscilloscope permettrait d'en avoir le coeur net.

Photo 4 :


Photo 5



Photo 6



A partir de ce moment, vous avez donc les 2 fils de signal qui arrivent au niveau tu tableau de bord.

Cablage supplémentaire :

Sont a faire arriver à la tete de fourche :

A regrouper avec les 2 fils de signal, pour l'alimentation de l'Arduino :

- Un fil relié à la masse de la moto (connecteur marron ACC2)

A regrouper a part , pour l'alimentation du Controlleur Inline de sonde Lambda :

- Un fil relié à la masse de la moto (connecteur marron ACC2)
- Un fil relié au plus après contact (connecteur Rouge-Noir ACC2)

L'idéal étant de se brancher sur la prise ACC2 (Fil marron -> Masse / Fil Rouge-Noir -> Plus après contact) que l'on retrouve dans la tete de fourche sous la forme de connecteurs libres (photo 7). Attention, ne pas confondre, il y a également une prise ACC1 (Plus direct batterie) sous la forme de 2 fils Marron / Rouge-Jaune.


Photo 7




Si vous souhaitez ne pas avoir besoin d'un ordi portable pour alimenter l'arduino, et donc que le boitier fonctionne en stand-alone, il faudra sortir un fil supplémentaire relié au Plus après contact (connecteur Rouge-Noir ACC2). Attention, je n'ai pas encore réalisé cette adaptation. Il est possible que cela necessite l'ajout d'un régulateur de tension pour éviter la surchauffe de celui de l'arduino du fait des variations de voltage de la batterie.



Voila, à partir d'ici, vous avez tout le cablage necessaire pour attaquer l'étape n°2.

Vous devez vous retrouver avec un résultat equivalent à ca :







PS: J'éditerais le post demain pour rajouter quelques photos complémentaires. EDIT Fait

unityraptor a écrit:

Riton a écrit:

unityraptor a écrit:La sonde n'etait pas montée sur le collecteur, d'ou la valeur incoherente de l'AFR a l'affichage sur la photo

J'ai compris que tu avais un soucis pour mettre la sonde en place
C'est quoi le problème ?

La sonde lambda est en M18 et mon emplacement sur le collecteur en M12. J'ai donc acheter un adaptateur :


http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16315&cat=0&page=1

Sauf que le M12 de l'adaptateur est théoriquement en pas de 1.25mm mais qu'en réalité, impossible de le visser sur mon collecteur (qui est en M12x1.25).

J'ai trouvé plusieurs post à ce sujet sur le net et à priori, un petit taraudage suffit. J'attends donc de recevoir ma filiere (lundi j'espère)

ah ok, je pensais que c'était le même problème que j'ai eu en montant une widebeand.
Sur le 990 pas besoin d'adaptateur, par contre la sonde étant plus large que l'origine, il faut agrandir le trou dans le collecteur d'échappement pour que la wideband se visse et rentre correctement.
(au début je pensais aussi que c'était un problème de filetage...)

Bonjour,

terrible se post !! félicitation a raptor

je ne sait pas si sa aide
sur l'arduino tu mettre un pt tactile ...

http://cgi.ebay.fr/3-2-inch-TFT-LCD-Module-Display-320-x-240-with-Touch-Panel-SD-card-cage?item=270954281581&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D400251397909548102

Ouaou, sacrément intéressant de voir les étapes par lesquelles tu es passé, on s'imagine pas !!!!

TUTO 690 SM 2007 - ETAPE 2 - Electronique :

Matériel nécessaire :

- Un arduino : Pour ma part, j'ai utilisé un arduino Mega mais d'autre modèles peuvent fonctionner
- Un boitier plastique : N'importe quel boitier plastique permettant de faire rentrer l'arduino + le LCD. J'ai utilisé un boitier plastique special Arduino mega vendu sur le shop arduino
- Un module LCD avec bus I2C : Le prog de l'arduino est compatible avec les modules LCD 16x2 SainSmart ou YwRobot.
ex : http://cgi.ebay.fr/Neu-SainSmart-IIC-I2C-TWI-1602-Serial-LCD-Modul-Display-For-Arduino-UNO-R3-MEGA-/221038732758?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item3376ef65d6
- Le Inline Controller de AEM : http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-INLINE-TYPE-WIDEBAND-UEGO-CONTROLLER-30-2310-/290405822715



Brochage Arduino :



Petit point sur le pont diviseur de tension (les 2 resistances) :

J'ai donné ici des valeurs qui fonctionnent mais vous pouvez utiliser d'autre valeur pour R1 et R2 en respectant la formule suivante :

Tension sortie souhaitée = (R2 / (R1 + R2) ) x Tension entrée

Avec :
Tension d'entrée = 12V la batterie
Tension de sortie souhaitée : entre 4 et 5 V

Si vous souhaitez alimenter l'Arduino via la batterie et que vous avez tiré un fil supplementaire du + après contact comme indiqué en étape 1, ce fil doit être relié a la borne de l'arduino nommé Vin (a coté du +5v et des 2 bornes GND)

Brochage LCD :





Brochage Inline Controller :





Résultat attendu :



A noter :

- Le pont diviseur de tension + diode est caché dans la gaine thermoretractable au centre de la photo.
- toutes les masses de l'arduino (GND) communiquent. Vous pouvez donc intervertir les cables comme bon vous semble entre les bornes de masse

Bon j'ai recu ma filiere aujourd'hui. J'ai pu retarauder l'adaptateur de sonde lambda, it fits perfectly

J'en ai profité pour faire un ptit support de boitier sur guidon avec 2 pates en alu. Tout est donc ready pour faire les 1er test.

ET LA, C'EST LE DRAME........................

En fermant mon robinet de réservoir, ledit robinet m'est resté dans les mains.... obligé de mettre mon doigt dans le trou (oui oui) pour éviter les jets d'essence le temps de reflechir à où j'allais bien pouvoir stocker 12L de SP98.... une misère n'arrivant jamais seule, je venais de faire le plein re

Bon tout ça pour dire que je viens de commander la piece sur le net chez crossroads et que je ne sais pas dans combien de temps il vont me livrer mais voila re-bloqué.

RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

La lose...

Quelques photos de l'install :

La sonde lambda large bande :



Le Inline Controller :



Le boitier :

L'usine à gaz!

J'imagine l'air dubitatif des bleus en cas de controle (ce que je ne te souhaite pas)

L'objectif, c'est que ce soit démontable, juste le temps de faire mes reglages, d'où le montage à l'arrache

unityraptor a écrit:L'objectif, c'est que ce soit démontable, juste le temps de faire mes reglages, d'où le montage à l'arrache

Tu me le loues après ton matos?