Discussions autour de Tuto: Révision complète, distri etc etc...

AT Benoit a écrit: la valve de purge est plus haute que le remplissage du radiateur

Si l'endroit où se trouve la vis de purge est situé plus haut que l'orifice de remplissage (en général, le vase d'expansion), tu n'arriveras jamais à remplir le circuit au niveau du point haut, même vis de purge ouverte.

Maintenant, il existe des remplissages en plusieurs temps. Mais pour finir, il faudra bien que l'orifice utilisé pour finir le remplissage soit plus élevé que le reste du circuit. Je parle  des circuits de refroidissement de voiture ou de moto qui se remplissent moteur à l'arrêt.

D'où la technique de l'entonnoir engoncé dans une Durit elle-même engoncée dans le "remplissage" du radiateur pour surélever artificiellement le niveau du liquide.

sauf qu'on leve la brele de 50cm à l'avant à cause du circuit de flotte niveau moteur!!

rien a voir avec le radiateur!! une fois sur la latérale, l'air dans le radiateur va forcement ressortir par le remplissage.

j'dirais non.....sauf si besoin de déposer la baa d'origine sinon ça ne sert a rien....mais je n'ai plus la baa d'origine donc je ne peux pas dire si ça passe....je pense que oui...

par contre si besoin de changer une pastille alors il faudra une petit clé dynamométrique pour resserrer les arbres a came au couple

toutounet22 a écrit:On est bien d'accord, migeons.

At Benoit, sur quelle voiture il faut faire ça?
Parce que en principe, on rempli par le vase d'expansion qui est le point le plus haut du circuit (sur  les voitures que je connais, en tout cas).

Toujours pas de réponse à ma question: faut-il enlever le réservoir d'essence pour faire le jeux aux soupapes sur le cylindre arrière?

Enlever le réservoir c'est l'occasion de contrôler les autres éléments, même que de visu.

Merci pour vos réponses.

C'était plus par curiosité parce que de toute manière, j'enlève les réservoir à essence de mes motos pour les révisions.


En effet les révisions s'effectuant dans le salon (je ne blague pas),  madame ne veut pas sentir de vapeurs d'essence

Je fais mes révisions en hiver, saison où je roule moins,  et je suis quand même mieux au chaud dans le salon à mécaniquer qu'à me les cailler dans mon écurie (où ne reste plus que des chevaux vapeurs). De plus, je peux regarder le film à la télé en même temps.


Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la révision complète d'une KTM, ayant à chaque fois vendue mes KTM avant les 15000 km fatidiques. Mais  (toujours) madame n'étant pas d'accord pour que je signe un chèque pour la nouvelle SuperDuke   (parait qu'il y a des trucs plus urgents à acheter!!), je crois que je vais me garder la SMR un moment. Du coup, je ne vais pas y couper de la révision des 15000 en 2014.

Le jeu aux soupapes semble plus facile à faire sur le LC8 que sur les moteurs desmo des Ducati (sur certains modèles, il faut quasiment déculasser pour travailler correctement. Inutile de dire que sur ces moteurs, le jeu n'est pas souvent fait en concession pour ne pas que le client ait une attaque en voyant la facture!!).

migeons a écrit:sauf qu'on leve la brele de 50cm à l'avant à cause du circuit de flotte niveau moteur!!

rien a voir avec le radiateur!! une fois sur la latérale, l'air dans le radiateur va forcement ressortir par le remplissage.

Oui oui, j'ai bien compris la bulle prisonnière dans la pompe à eau, c'est vrai que c'est con qu'ils n'aient pas prévu une vis de mise à l'air (ou purge) sur le carter au niveau de celle-ci...

Y a bien une vis de purge en haut de la pompe a eau mais les 50cm sont nécessaire pour les bulles dans le bloc moteur je pense...

j'ai pas fais la manip mais je suis convaincu qu'il ne faut pas croire que l'outil pour le jeu aux soupapes suffit!!
c'est pas du tout adapté

katomeuch avait un cylindre de déposé et il me semble qu'il a bloqué la bielle avec l'axe de piston en appui sur des plats en fer eux même en appui sur l'embase.... ainsi le vilo est bloqué!

je vais regarder sur la revue...

il semble qu'il est dit qu'on bloque le vilo avec le même outils....

cependant je dirais de ne pas le bloquer au PMH mais faire en sorte que la vis-outils bloque-vilo barre le passage de la masse du vilo plutot que d'être en appui sur celle-ci.... je ne sais pas si je m'exprime bien...

migeons a écrit:
cependant je dirais de ne pas le bloquer au PMH mais faire en sorte que la vis-outils bloque-vilo barre le passage de la masse du vilo plutot que d'être en appui sur celle-ci.... je ne sais pas si je m'exprime bien...

Je ne sais pas comment ç'est foutu là-dedans, mais quelle que soit la position de l'embiellage par rapport à la vis de blocage, il me semble que les contraintes seront les mêmes pour le moteur.


D'après la doc, ils bloquent bien l'embiellage avec la vis de blocage pour pouvoir visser (donc aussi dévisser) la vis (6) sur le schéma.
Mais je pense qu'il faut utiliser la vis de blocage KTM qui est visiblement également prévue pour  ça et pas une vis de blocage "maison" faite avec un alliage de qualité incertaine comme celle que j'ai faite.  .

Je n'ai pas encore besoin de mécaniquer sur ma moto, mais juste par curiosité, je regardais ce qu'il fallait démonter pour  changer les chaines de distribution. Visiblement, pas mal de choses. Dommage que Ktm ne fournisse pas de chaines ouvertes à riveter sur place une fois la chaine en place.


https://www.ktmmania.net/t9721-tuto-revision-complete-distri-etc-etc
Ce tuto est intéressant mais ne donne pas de détails sur le démontage des principaux pignons ni les repères à faire (il y en a un de marqué) pour être sur de repositionner tous les pignons comme il faut.
 Et j'ai l'impression que pour changer les chaines, il ne faut pas forcément démonter tout ce qui est démonté dans le tuto (ex: l'embrayage).

la vis bloque-vilo coûte 4€ alors ça ne sert a rien de tirer a l'économie sur ce point

pour les chaines, il faut faire la mesure du tendeur de chaine

c'est seulement quand la mesure fait moins de 6mm que c'est a faire...mais effectivement pour le changement des chaines, il faut ouvrir tout!

pour recaler le tout, il y a des reperes sur les pignons derriere la pompe a eau je crois

Katomeuch m'avait parler d'un repère sur un pignon du côté de la pompe a eau...ça permet de recaler un des cylindre (l'arrière je crois)puis l'autre...ce repère correspondrait au PMH du cylindre arrière
A confirmer le détails de la manip par Katomeuch...

c'est expliqué ici:

il est précisé qu'il faut aligner les reperes du pignon de vilo avec celui de l'arbre d'équilibrage.....a ce moment le moteur est au PMH du premier cylindre.
on peut donc mettre l'outil bloque-vilo et remonter ce cylindre puis reprendre la procedure pour remonter l'autre cylindre

migeons a écrit:il est précisé qu'il faut aligner les reperes du pignon de vilo avec celui de l'arbre d'équilibrage.....a ce moment le moteur est au PMH du premier cylindre.

Ca permet de caler la distri du  premier cylindre par rapport au vilebrequin  mais rien de plus.
Mais après, si tu te sers de la vis pour bloquer le cylindre n° 2, tu ne peux pas savoir si tu es au bon PMH (ou décalé de 360° ) pour positionner correctement les arbres à came sur le 2° cylindre (par rapport au premier cylindre).

La doc 2013 (page 6-16) n'est pas claire pour le remontage. Dans le titre, ils parlent des arbres à cames du cylindre avant et dans les photos qui suivent, ils parlent du cylindre arrière.

Page 6-17, il y a exactement  la réponse à la question que je me posais. A partir de la position PMH du cylindre arrière, il faut faire tourner le moteur de un tour + 75°  (soit 435°) avant de bloquer le moteur et de remonter les arbres à cames du cylindre avant.   Sinon,  je cite : "le rythme des explosion n'est pas bon et le moteur ne peut pas fonctionner". C'est sur, on n'est pas sur le bon PMH ( décalé de 360°), ça va marcher moins bien!!

C'est pour ça que je soulevais ce point. Il y a moyen de se tromper si on ne connait pas bien le fonctionnement d'un moteur 4 temps mais qu'on se lance quand même dans le démontage du moteur. J'en ai connu qui démontaient des moteurs sans forcément tout comprendre.   
Pour éviter les interrogations et les erreurs, le marquage que je préconise est bien utile à titre de vérification.


Je m'étais fait un disque gradué sur la Ducat (qui se visse en bout de vilo et qui ressemblait à l'outil officiel)  pour savoir de combien tourner le vilebrequin. surtout que sur les Ducat, il n'y a pas de dispositif permettant de bloquer le moteur comme sur le LC8.

je ne vois pas la difficulté......mais c'est vrai que je comprends le fonctionnement d'un 4 temps vs un 2 temps!

sur la revue, il est expliqué comment vérifier simplement le bon calage de l'avant avec l'arriere:

si le marquage te rassure, il ne coûte rien donc pourquoi pas!

migeons a écrit:il est précisé qu'il faut aligner les repères du pignon de vilo avec celui de l'arbre d'équilibrage.....a ce moment le moteur est au PMH du premier cylindre.
on peut donc mettre l'outil bloque-vilo et remonter ce cylindre puis reprendre la procédure pour remonter l'autre cylindre

Le cylindre 1 est celui de l'arrière.